Jusqu'au ciel bleu de Mongolie

2011-08-06T22:11:00.001+02:00

http://youtu.be/PMlHFqZSEb8

Ecoutez...

2011-08-06T22:05:00.000+02:00

http://www.youtube.com/watch?v=PMlHFqZSEb8&feature=player_embedded

Nouveau blog du prochain voyage

2010-11-06T16:39:00.005+01:00

Si vous voulez nous suivre durant notre périple en Nouvelle-Zélande, nous vous donnons rendez-vous sur le blog.
Départ prévu le 08 décembre 2010 et retour fin février 2011. Trois mois à sillonner cette magnifique île dont le nom en Maori est AOTEAROA, le pays du long nuage blanc...
Trois mois sur les routes du haut de nos vélos...

Cliquer sur le lien du blog dans la colonne de droite.
Et à tout de suite...

Depuis le temps...

2010-08-05T22:43:00.013+02:00

Plein de projets ont émergés et une envie de repartir sur les routes du monde.
Mais avec un autre mode de transport : le vélo. Un besoin, une envie d'être au plus près des gens, de la nature. Sentir, voir, saisir chaque instant qui s'écoule. Etre dans le monde...
Deux vélos, chacun sur sa machine infernale.
Fin avril 2010, premier coup de pédale pour une petite escapade dans la région pendant une semaine. Super sensations. On se régale durant les descentes. Quant aux montées, chacun son rythme. Bivouac. On adore ce mode de déplacement.
Prochaine balade cet été au mois d'août dans un petit coin de France.

Projection du film "Jusqu'au ciel bleu de Mongolie"

2009-10-30T09:37:00.002+01:00

Dans le cadre de l'expo photos à Lapalisse, nous projetons le film de notre voyage le vendredi 30 octobre à 20H30 à l'Office de Tourisme.
Venez voyager avec nous...

"Jusqu'au ciel bleu de Mongolie" expo de photos

2009-10-11T21:32:00.006+02:00

Du 14 octobre au 28 novembre 2009
A l'Office de tourisme de Lapalisse
04.70.99.08.39
www.cc-paysdelapalisse.fr

Le vernissage a lieu
vendredi 16 octobre à 18H00
Soyez les bienvenus.

Vous tenir informés

2009-10-06T22:08:00.005+02:00

9ème Festival du voyage et de l'aventure
le 03 et 04 octobre 2009 à Brout-Vernet

Nous venons de participer au festival en présentant le film de notre dernier voyage
"Jusqu'au ciel bleu de Mongolie"
Première projection de notre film.
Frissons...

Envie d'écrire

2008-11-05T18:14:00.006+01:00

Plus de deux mois se sont écoulés depuis notre retour. Temps nécessaire pour reprendre pied et réaliser ce qui nous arrive. Reprendre le rythme de la vie ici. Retrouver son chez soi. Poser les bagages. Un peu partout. Nous sommes dispersés comme nos affaires. Drôle de sensation comme une impression d'être décalé. Etre là sans véritablement y être. Le quotidien nous retient, nous rythme. L'esprit est ailleurs. Je le sens, le ressens. Il me manque le vent de là-bas, les bruits de ces espaces sans fin, la route qui nous remue...

Se hâter de développer les diapos. Allumer la table de projection. Poser la diapo. Et alors... plonger les yeux et partir là-bas...

Une autre, puis une autre, encore une autre...

Et maintenant...

2008-09-14T21:39:00.003+02:00

Le blog continue sa route. Le voyage ne s'arrête pas là. Pleins de projets sont en cours. Préparation d'expos de photos. Contacts pris avec des festivals du voyage pour l'année 2009.

Bruno va attaquer le visionnage des cassettes vidéo en vue de réunir, de monter ce qui peut devenir un concentré d'images, d'émotions, de tranches de vie. Enfin un film peut-être...

Quant à moi, l'idée d'un livre me fait envie. A partir de mes écrits et des photos, quelque chose peut germer tout doucement. Je vais me mettre à la tâche, prolonger le voyage, le revivre...

Alors si l'aventure vous tente, EDITEURS de tout horizon, contactez nous...

Pour vous.

2008-09-05T12:00:00.010+02:00

Qu'ils soient longs, courts, étonnants, surprenants,

encourageants, amusants, touchants,

tous vos messages sont des témoignages d'affection

A chaque fois du bonheur à vous lire...

Régine, Taxifly, Richard, Voisin de Bahia, Gigidu03, Evelyne, Philippe, Astrid et Erick, Jérôme, Dame Flo, Corinne C, Personne n', Annekadi, Stéphane et Pascale, Jean-Paul, Yves, Miss Lucy et Claude, Virginie et Gaël, Valérie, Rodolphe, Rachel, Virginie, Philippe Deck, Gérard, Fabrice et Elsa, Adeline, Olivier et Claire, Chantal, Emma et Stéph, Isabelle F, Sébastien, Laurence, Sylvie, Jilani, F. Comotto, Jean, Samaritan, Marc Alaux, Mizafarova, Dalidec, Chriscoco, Sylfred, Fabien, Miam, Hélène J, Fabienne Gilet, Carole, Hervé 03, Spb

Et tous ceux qui n'ont pas pu, pas osé...

Ceux qui nous ont suivi pas à pas...

Quelques mots.

2008-09-02T16:26:00.005+02:00

Le voyage nous dépouille un peu plus chaque jour, nous ramène à l'essentiel. Il fait de nous des êtres vulnérables, fragiles, en prise avec le monde. Etre en mouvement, être en émotion. Recevoir pour donner. Instant de la rencontre. Beauté du monde.
Puis vient le temps du retour. Revenir à ce qui nous rattache. A chaque fois un peu différents. Décalés. A l'intérieur de soi. Rentrer pour retrouver ses attaches, son coin de vie. Avec en plus, le rêve, l'envie...de repartir.

Partir pour écouter chuchoter le monde, aller à la rencontre de l'autre et des terres d'ailleurs, retrouver le vent des routes, la poussière des pistes...

Le retour.

2008-08-30T12:09:00.008+02:00

Vendredi 22 août. Nous pénétrons sur le sol français. Après une courte traversée par l’Allemagne. La première envie qui vient. Acheter du pain. Qui croustille et qui sent bon.
Samedi 23 août. Continuons notre avancée. Le temps s’écoule. Heure après heure, nous nous sentons de plus en plus inquiets. La gorge se noue. Le ventre aussi. Moments de panique à l’approche de l’heure dite. 17h 23, heure fatidique. Nous voilà. Approchons de la maison. Même le Land est muet. Plus de klaxon. Ils sont là. Famille, amis pour nous accueillir. Arrêt du moteur.

Frissons. Nous descendons. Comme une histoire qui se termine. Pourtant, on voudrait qu’elle continue, qu’elle nous emmène plus loin, qu’elle nous raconte d’autres moments. Voilà, nous nous

retrouvons. Chaud au coeur. Mais dans nos têtes, tout se bouscule. Les mots nous manquent. Difficiles de parler. Je sens les larmes qui coulent de mes yeux encore éblouis par le bleu du ciel de Mongolie. J’essaye de les retenir. Vos paroles me ramènent ici. Me raccrochent. Je suis avec vous. Corporellement. Comment vous dire ce que nous avons vécu ? Que le voyage c’est ce sentiment de se sentir vivre… Les mots ne suffisent pas… Je me tourne vers vous pour accueillir vos sourires, vos regards qui brillent. Il fait bon d’être avec vous.

Ukraine, puis la Pologne…

2008-08-21T10:56:00.002+02:00

Traversons chaque pays. Pas trop envie de s’arrêter et de visiter. Etape à Zakopane. Beaucoup de touristes. Bivouac ce soir près de la rivière. Puis maintenant l’Autriche. De nombreux lacs. Faisons étape au bord d’un lac couleur bleue lagon. Se baigner. Prendre du temps au soleil. Puis direction l’Allemagne. Ensuite la France. Ici, tout semble pareil. Société de consommation. L’homme court après le temps, l’argent… L’Europe. Son uniformisation. Perdition des différences. Que va-t-il rester ?

Pas envie de faire de photos. Appareil rangé. Il s’est tu. Sauf les mots qui me poussent à écrire. Ecrire ce que je ressens… sur le chemin du retour…

A travers la Russie.

2008-08-17T15:20:00.008+02:00

Onze jours. Huit mille kilomètres. Des régions différentes avec chacune leur particularité. Vaste pays. Longueur de la route. Qui n’en finit pas de dérouler son tapis d’asphalte. Plus de piste, plus de trous ou presque… Le Land a pris sa vitesse de croisière. Il semble apprécier. Quant à nous, à l’intérieur, notre regard se porte sur des paysages qui défilent jour après jour. Plus de steppes. Mais des immenses forêts. A perte de vue. La taïga. Avec sa multitude de moustiques. Qui sont énormes. Impressionnant ! Au bord des routes, des vendeurs de girolles, de myrtilles, de fraises. Ce soir, poêlée de champignons. Très bon mais lourd à digérer ! Notre estomac n’est plus habitué à manger cela.
Au fil de notre avancement, la forêt disparaît. Elle laisse place à d’immenses champs. Immenses cultures. De blé, de tournesol. Même les tracteurs sont gigantesques. En fait, ce sont des « bulldozers »…
Etape à Samara. Au bord de la Volga. Fleuve qui parcourt plus de trois mille sept cent kilomètres. Ville agréable. Balnéaire. Sauf qu’aujourd’hui, il pleut. Du vent. Personne sur la plage. Les parasols sont fermés…
Chaque soir, quête d’un bivouac. Moment de repos après des journées qui nous épuisent. Le lendemain, recharger le Land. Coup de clé. On démarre. Reprendre la route. Le retour s’annonce. Moment de panique ! Envie d’avancer, de rentrer. Et puis non, envie de poursuivre la route, le chemin vers un autre ailleurs. Vie de nomade. Cette errance qui nous va bien. Chaque jour, un nouveau jour… Comment faire ?...

Irkoutsk. L’ile d’Olkhon.

2008-08-08T10:03:00.011+02:00

Irkoutsk, ville tranquille proche du lac Baïkal. La ville étale ses jolies maisons en bois. Appelées Isbas. Fenêtres colorées, bleues, vertes, jaunes… Région de taïga. D’immenses forêts de conifères. Epicéas et sapins essentiellement. A perte de vue. Sombres et impénétrables. Parfois, petite trouée qui vient révéler un village. Tout petit au milieu de cette étendue sans fin. Partons pour l’ile d’Olkhon. Mesure soixante douze kilomètres de long. Petit paradis. Terre des chamanes. Considéré comme l’un des cinq pôles mondiaux de l’énergie chamane. Comme la région de Touva qui se trouve au Sud. Proches des Mongols. Partagent leur héritage culturel. Région réputée pour les chants diphoniques, les Khöömi. Voici un site, http://www.tarbagan.com/
Atteignons l’embarcadère de l’ile après avoir traversé la taïga. Prendre un ferry. La traversée dure dix minutes environ. Quelques voitures sont déjà là. Il est 14 h. Des cars arrivent. Attente. Puis 15 h, 16 h, 17 h. Toujours rien. 18 h. 19 h, enfin nous montons sur le ferry. L’ile s’ouvre à nouveau. Belle et tranquille. Plein de petites criques. Des plages. Des petits villages en bois. La vie est tranquille ici. Quiétude. Il fait chaud. Le soleil nous réchauffe. L’ile prend plein de couleurs douces. Etape au plus grand village, Khoujir. Allons voir le port qui, autrefois, était en activité parune pêche abondante. Maintenant, plus rien. Des bateaux qui rouillent et entament leur lente agonie.
Deux jours à passer dans cet endroit plein de charme. Se reposer au bord de la plage. Ne rien faire. Se baigner. Impossible. L’eau est trop froide ! L’hiver, il fait – 30°C. Le lac gèle et l’on peut rouler en voiture, faire du patin à glace… Envie de revenir en hiver pour vivre cela…
Profiter du dernier jour ici. Etre en forme et plein d’énergie pour avaler les milliers de kilomètres de route qui nous attendent pour la traversée de la Russie…

Et si on se retrouvait…

2008-08-04T11:05:00.005+02:00

Vous,
famille, amis, voisins, personnes connues ou inconnues,
qui avez parcouru des centaines de lignes pour nous suivre
jusqu’au Ciel Bleu de Mongolie
retrouvons nous autour d’un apéro-grignotes à la maison
pour notre retour prévu
le samedi 23 août à 17h23, heure locale

Si chacun peut apporter un p’tit truc à boire ou à manger.
Pour nous, ce sera Vodka et quelques restes…

Retour à Ulaan Baatar.

2008-08-04T10:55:00.010+02:00

Revenons à la capitale. Elle a retrouvé son calme après les agitations et les émeutes qui ont fait suite aux élections du Parlement. Voici un lien possible que Jérôme nous a fait passer : http://www.20minutes.fr/article/240346/Monde-violences-post-electorales-en-Mongolie-le-president-decrete-l-etat-d-urgence.php
Sommes allés voir le siège de l’ancien Parti Communiste. Marques de l’incendie. Bâtiments noirs…
Etape de repos après les pistes cassantes de l’ouest. L’été est arrivé. Jeunes filles et jeunes femmes sont vêtues de jupes, robes, shorts. Beaucoup de touristes sont arrivés. Des américains, des français essentiellement. Et puis toujours ces enfants des rues qui arpentent les artères principales en quête de quelques sous, d’une glace, d’une boisson… Sommes allés à la Fondation des Enfants de Christina Noble. Avons rencontré un responsable permanent. Pleins de projets intéressants pour tous ces enfants. Leurs avons remis des vêtements que nous avions emportés. Le reportage qui est passé sur nos écrans télé s’est fait avec eux. Pleins de photos sont accrochées au mur. Emouvantes… Aller voir le site de la Fondation : http://www.cncf.org/
Visiter quelques musées. Le musée d’histoire naturelle. Musée national d’histoire mongole. Aller au marché de Naarantul. Le plus grand marché de la ville. On trouve de tout. Même des antiquités. Notre visa se termine bientôt. Il va falloir quitter la Mongolie. Sentiment étrange.

Tout se mêle. Ambiguité. Envie de rester et à la fois envie de partir. J’ai des frissons. Envie de refaire le voyage pour mieux le vivre. Comme si on n’était pas vraiment prêt à tout saisir, ressentir, comprendre la première fois. Alors revenir un jour prochain. Une autre fois. Peut-être…
Aujourd’hui, c’est le départ. Passage de la frontière avec la Russie en direction du lac Baïkal. Nous remontons au nord. Plus de piste mais du goudron. Et toujours les yourtes, les troupeaux, les hommes à cheval. Grand ciel Bleu. Comme un cadeau ! Il fait déjà très chaud. Température de 37°C. Nous nous rapprochons de la frontière, moins de troupeaux, de yourtes. Le paysage

commence à changer. De moins en moins de steppes. Encore quelques yourtes, quelques chevaux. Puis, plus rien… Etrange sensation. Le poste frontière est là. Remplir les documents. Coup de tampon. La Russie nous accueille. Forêts. Eglises. Maisons de bois. Tout paraît petit, cloisonné. Barrières aux maisons. Plus cet espace de vie immense où le regard peut se perdre… Il se fait tard. Bivouac dans la forêt. Orage. Il commence à pleuvoir. Invasion de moustiques. Désagréable. Ce matin, il pleut à nouveau. Ciel bas. Gris dehors, gris dans mon cœur aussi. Ils me manquent déjà. Les troupeaux, les yourtes, les chevaux, leurs galops, leurs hennissements. Et puis les femmes et les hommes. Et les enfants aux joues toutes rondes. Et le vent des steppes…

En route pour l’Ouest. Khovd.

2008-07-31T07:31:00.016+02:00

Reprenons la piste pour la région de l’Arkhangaï après plusieurs jours à Karakorum. Reprendre le rythme. Piste roulante. Passage défoncé. La piste traverse le paysage dont le vert est dominant. Beaucoup de pluie. Beaucoup d’herbe pour les troupeaux. On les nomme les Cinq Museaux avec les chameaux en plus. De nombreux troupeaux de yacks ici. Plein de poils. Impressionnants. Emettent un drôle de grognement. Pas trop rassurée quand il faut passer à côté. Bivouac. Vue imprenable. Des vallées. Des montagnes. Il fait bon ce soir. Le soleil se couche. Notre panorama prend une couleur douce. Comme la nuit.
Arrivons au lac de Therkhiin Tsagaan Nuur, « grand lac blanc ». A deux mille mètres d’altitude. Formé par une irruption volcanique du mont Khorgo, bloquant ainsi la rivière. Beaucoup de mélèzes. L’eau est à peine froide. Se baigner ? Le temps est frais. Orage et vent. Puis éclaircies et soleil couchant sur le lac. Bercés par le clapotis de l’eau. Repos…
Ce matin, la piste est de plus en plus dégradée. Le voyage est parfois difficile. C’est ce que je ressens aujourd’hui. Chaleur. Piste longue et cassante. Poussière à l’intérieur. Rien à voir à l’extérieur. Aridité du sol. Herbe brûlée. Pas de yourte. La piste n’en finit pas. Elle m’épuise, me prend mon énergie. Arrêt pour prendre de l’eau à un puits. Des chameaux sont là. Attendent de l’eau. Ont soif. Nous leur versons de ce précieux liquide. Ils sont là, tout près de nous… Bivouac. Vaste plaine. Beaucoup de moustiques. Zones d’eau stagnante.
De plus en plus de bruit dans le Land. Lui aussi commence à fatiguer. Il faut qu’il tienne ! Pratiquement neuf mille kilomètres de piste mongoles l’ont fragilisé. Souci mécanique depuis deux jours. L’amortisseur arrière ne tient plus. A chaque secousse, c’est l’enfer. Tout lâche. Il faut s’arrêter, le refixer avec l’espoir que cela tienne le plus longtemps possible. Par trois fois, Bruno le remet. Plus rien ne tient maintenant. Seule solution, le retirer et continuer à rouler sur le ressort. Rouler pendant plus de cent quarante kilomètres et plus de deux heures pour atteindre la ville de Khovd. Un homme en panne nous indique un atelier. Il faut refaire le filetage. Nous découvrons un petit atelier et au milieu de toute cette ferraille, une femme compose. Nous refait le filetage. Deux boulons achetés. Bruno remonte tout cela. Et là, génial ! Tout tient. Comme du neuf. Bivouac à côté de la ville. Parmi un paysage minéral. Les rochers s’embrasent au coucher du soleil. Ville située au milieu des montagnes, au nord de la chaîne de l’Altaï. Dans la région, vivent plus de trois cent mille Kazakhs qui disposent du statut de minorité linguistique et religieuse. On trouve une mosquée à Khovd et à Olgy. Le vent souffle. Balaye le sable des plaines. Tempête. Tout est voilé. Tout le long du cours d’eau, les yourtes sont là. Seule zone verte parmi cet espace de roches, de sable et de montagnes. Une autre face de la Mongolie.Reprenons la piste pour Ulaan Baatar. Mille quatre cent kilomètres. Quatre jours pour arriver… Epuisant… Au bout de deux jours de piste toujours aussi cassante, un nouveau bruit à l’avant du Land. Comme un claquement. Il faut s’arrêter, voire réparer. Bruno s’aperçoit que le silent bloc d’amortisseur de direction n’est plus là. Il en fabrique un et nous repartons. Toujours le même bruit qui continue ! On s’arrête à nouveau. Cette fois, c’est au niveau de l’amortisseur avant. Encore un silent bloc qui n’a pas supporté toute cette tôle ondulée. Remplacement de l’amortisseur par un d’occasion que nous avons en secours. Nous repartons rassurés et contents d’avoir décelé la panne… Patatrac, le bruit est toujours là !!! Nous sommes consternés. Plus de deux heures à réparer et avoir parcouru que cinq kilomètres. A nouveau, se coucher dans la poussière sous le Land. Bruno ressort avec le sourire. Cette fois, il a éclairci ce mystère. Le support d’amortisseur avant s’est complètement disloqué. Le métal s’est découpé au rythme de la tôle ondulée ! Rien à faire. Rejoindre Bayankhongor et faire ressouder la pièce. Cinquante kilomètres à vingt à l’heure. Trouver un soudeur. Il est déjà sept heures du soir. Il va passer plus de deux heures à souder et reconstituer les morceaux manquants. En espérant que cela tienne ! Il fait nuit maintenant. Sortons de la ville et cherchons un coin pour bivouaquer. Quelle journée…
Aujourd’hui, repos aux sources d’eaux chaudes de Shargaljuut. Plus de trois cent sources jaillissent à différentes températures. La plus chaude, 90 °C. Se plonger dans des baignoires où l’eau coule en permanence. Effet relaxant. Un petit bonheur…

La vallée de l’Orkhon à cheval.

2008-07-30T10:03:00.008+02:00

Utiliser un autre mode de transport. Ici, seule la moto tente de remplacer ce mode de locomotion. Des hommes à moto ramènent leur troupeau !
Trois chevaux. Un cheval de bât. Et notre jeune guide, Peels. Ne parle pas un mot d’anglais. Partir six jours. S’immerger dans le quotidien des familles. Etre au plus près d’eux. Dormir sous la yourte. Premier jour. Départ sous un orage et une pluie diluvienne. Obligés de s’arrêter et d’attendre que la pluie cesse. Nous sommes trempés. Froid. Nous continuons en espérant revoir le soleil. Il est là. Nous sèche, nous réchauffe. Continuons notre progression dans les montagnes. Il est plus de sept heures. Nous arrivons au campement de la première famille. Accueillis. Prenons place sur les tabourets, toujours à gauche en entrant. Un bol de thé au lait salé. Du fromage séché, l’aaruul. Du lait de jument fermenté, l’aïrak. Goutons même à l’alcool mongol, alcool de lait de vache qui est blanc et doux. Retrouver cet univers chaud, feutré. Peu de lumière. Le poêle ronfle. Le feu crépite et nous éclaire un peu. On est bien. Préparation du repas. La femme s’affère. Elle est au centre de la vie. La cuisine. La traite des animaux. La cuisson du lait. L’entretien de la yourte. La couture. L’alimentation est le lait et ses dérivés ainsi que le mouton. Odeur aigrelette du lait qui flotte dans l’air. Repas de ce soir. Pâtes fraiches avec du mouton à l’odeur forte, le tout dans un bol plein de jus. Le mouton est conservé séché dans un sac. Dès qu’ils en ont besoin, il le sorte et à l’aide d’un marteau, ils broient les fibres sur un support métallique pour obtenir des petits morceaux. Nuit sous la yourte.
Ce matin, il pleut. Ciel gris. Décidons de rester ici en attendant une accalmie. Petit déjeuner au mouton. La femme va traire les juments, les vaches. Puis moment de couture. Confection d’un deel pour la fête du Nadaam. Elle sort sa machine à coudre. Elle fonctionne avec une manivelle. Clic, clic, le bruit de la machine alors que le tissu glisse doucement sous l’aiguille. Vivre le quotidien. Rythmé par les nombreuses tâches en fonction des troupeaux des quatre museaux : cheval, mouton, chèvre, yack. Du matin au soir. A chaque jour, des paysages superbes. Des vallées verdoyantes. Des cols avec leurs ovöos. Des familles chaleureuses et accueillantes. De plus en plus fatigués et de plus en plus mal aux fesses. Etapes entre six et huit heures de cheval ! Mais un tel plaisir à galoper parmi cette immensité. Se sentir libre de tout…
A chaque jour, une nouvelle famille. Les parents, les enfants. Confection du repas. Hier, pâtes au mouton. Ce soir, plat traditionnel composé de pâtes cuites à la vapeur accompagnées de mouton, de pommes de terre. Au petit-déjeuner, du riz au lait sucré.
Nous échappons parfois à l’orage arrivant à temps à la yourte ou bien passant dans une autre vallée. Trot saccadé des chevaux qui nous donnent de plus en plus mal aux fesses. Tenir bon. Nous croisons des familles qui changent de vallée et partent s’installer ailleurs avec charrettes chargées des yourtes et de tout le mobilier et les yaks qui les tirent.
Le soir venu, après le repas. Allumer les bougies, l’encens qui brûle. L’autel, au fond à gauche. Photos de famille. Photo du Dalaï Lama. Une statue du Bouddha. Bol où sont déposées les offrandes. Odeur agréable. Lumière feutrée. Plein de fatigue, nous nous endormons tout doucement…

Karakorum.

2008-07-24T04:49:00.017+02:00

Ancienne capitale de l’empire mongol. Seulement pendant trente deux ans. Genghis Khan l’utilise comme centre de ravitaillement pour son armée. Place stratégique située au centre du pays. C’est « l’empire des steppes ». Elle deviendra aussi un haut lieu où des corps de métiers tels que l’orfèvrerie vont s’exercer suite à la capture d’artisans dans les pays conquis. Deux mosquées et une église orthodoxe avaient été construites. Aujourd’hui, plus une trace de cette vie d’avant. Ville paisible. Au milieu de vertes vallées. Yourtes. Troupeaux. Abondance de l’herbe. Température plus froide. Autour de 15°C. Ciel chargé. Menaçant. Il a beaucoup plu ici. Coulées de boue sur la route. Trouvons la Guesthouse de Pujee et Tuya, un couple de mongols. Guesthouse en travaux. Finalement, nous bivouaquons à côté de leur camp « d’hiver » et base de leur activité équestre. Organisent des treks à cheval. Leur site : http://www.horsetrails.mn/. Xavier, un français, vient chaque été et s’occupe de toute cette activité. Avons prévu de partir pendant six jours dans la vallée de l’Orkhon, région volcanique.
Visite du monastère d’Ederne Zuu, un des plus grands temples de la Mongolie. Construit sur les ruines de l’ancienne capitale. Il est impressionnant. Entouré de cent huit stupas. L’enceinte est composée de plusieurs temples. Ce matin, assister à une cérémonie. Rituels. Chaque geste est empreint de cette sagesse, de cette intériorité. Beauté de cet instant. Couleurs dominantes, le rouge, le jaune. Encens qui brûle. Odeurs…
Aller au marché. Peu de légumes. Quelques tomates, carottes, pommes de terre. Des œufs. Et surtout beaucoup de lait que l’on peut consommer liquide ou bien de façon « bonbon » séché. Puis, tout le nécessaire pour la yourte. Poêle. Bassines. Bouilloires. Meubles tous de couleur orange. Porte. Toiles. Super. Ainsi que le coin des Deel, habit traditionnel porté encore par les femmes et les hommes. Les bottes. Et puis tout pour équiper le cheval. Des selles, du cuir, des sangles…
Assister au Naadam. Eriin Gurvan Naadam soit les trois jeux virils, la lutte, la course de chevaux, l’archer. Fête qui se déroule au mois de juillet pendant deux jours. Les préparatifs ont commencé depuis deux jours. Montage de yourtes, des estrades, de la place principale pour les combats de lutte. A côté de la ville. Une grande vallée propice à la course des chevaux. Ce matin, c’est le premier jour. Ciel couvert. Pluie passagère. Puis grand ciel Bleu. Femmes et hommes sont vêtus de leur plus beau deel ou bien habit ordinaire. Les hommes sont venus à cheval ou à moto. Les enfants aussi. Il fait chaud. Les parapluies s’ouvrent comme des ombrelles. Les lutteurs sont là. Impressionnant par leur musculature. A leurs pieds, les bottes mongoles au bout retourné pour ne pas blesser la terre. A chaque fin de combat, la « danse » de l’aigle. Le lutteur étend ses bras et tourne lentement. La force toute en douceur. Moment émouvant. Voir les hommes les plus âgés. Se dire bonjour en échangeant sa tabatière. Gestes ancestraux qui commencent à se perdre… Arrivée de la course de chevaux. Ce sont des enfants pas plus hauts que trois pommes. Certains montent sans selle. Les parents sont là. Fiers de leur enfant et du cheval. Remise des médailles pour les chevaux. Les enfants repartent avec des présents.
Ce soir, nous préparons nos affaires. Départ pendant six jours à cheval dans la vallée de l’Orkhon, de yourte en yourte.

Le désert de Gobi.

2008-07-09T08:14:00.015+02:00

Direction le sud. Le désert de Gobi. Un autre désert que celui de l’Afrique. La piste est agréable. Roulante. Odeur de poussière qui pénètre à l’intérieur. Etape pour aller voir un site de rochers et de montagnes qui culminent à plus de mille sept cent mètre, Baga Gadzin Chulu. Puis soudain, le ciel s’assombrit. Menace d’orage. De plus en plus noir. Du vent qui happe la poussière et la transporte. Ciel chargé de tout cela qui devient noir orange. Nous assistons à ce spectacle qui s’amplifie de minute en minute. Drôle de sensations. De plus en plus noir et de plus en plus chargé de cette poussière. Magnifique. Cela vient sur nous. S’arrêter. Regarder. Faire des photos. Puis très vite, remonter dans le Land pour se protéger. Tempête de sable et de pluie. Cela souffle fort. Génial ! On se sent tout petit face aux éléments de la nature et de leurs forces. Tout se désagrège ensuite. Fini. Bivouac ici.
Ce matin, beaucoup de vent. Le soleil est là. Vent du Gobi. Course des nuages. De plus en plus de chameaux. Quelques troupeaux de chevaux, de vaches et de moutons. Broutent l’herbe devenue presque jaune. Rareté de l’eau. Ici, elle est un tresor. Puits dans le désert. Abreuvoir pour les animaux. Ils sont autour du puits. Chameaux, chevaux, vaches. Autre paysage de la Mongolie. Etonnant contraste avec le vert des steppes.
Arrêt dans une ville. La galerie s’est dessoudée. La faire réparer. Trouver un garage. Protéger les glaces. Quelques courses au marché. Nous repartons. Nous nous approchons de la zone des dunes. Appelée Khongoriin Els. Au loin, elles apparaissent. Le soleil fait miroiter le sable doré. Elles deviennent de plus en plus hautes. La plus élevée, trois cent mètres. Nous voici au pied. S’empresser de les gravir, de mettre nos pieds dans le sable chaud. Elles sont appelées les dunes chantantes. Etrange phénomène. Du sommet, le sable glisse provoquant un « chant » long et grinçant. Comme le bruit d’un moteur d’avion. Coucher du soleil. Couleurs chatoyantes. Les dunes deviennent roses puis de plus en plus foncées. Spectacle éblouissant à nos yeux tous émerveillés. Assister à cela du haut de la dune. Contempler le monde !
Nous repartons en longeant le cordon dunaire long de plus de cent kilomètres. Tout autour des montagnes.
Direction le nord pour rejoindre la ville de Karakorum. Sur la route, s’arrêter à Bayandzag. Site sur lequel ont été trouvés les grands squelettes de dinosaures. Aller les voir au musée d’histoire naturelle à Ulaan Baatar. Ce soir, bivouac au pied des falaises ocres. Imaginer un instant le déplacement et l’arrivée de ces gigantesques animaux. Fouler le sol qui garde quelque part cette empreinte et leur histoire. Le soleil se couche. Eclatement de couleurs !

Ulaan Baatar, une autre image de la Mongolie.

2008-07-08T10:46:00.004+02:00

Sur la route qui nous mène à la capitale, aller voir le monastère d’Amarbayasgalant. Monastère de la « Félicité Tranquille ». Tout au fond d’une très belle vallée. Première fois que nous pénétrons dans un monastère bouddhique. Il est en activité. Plusieurs dizaines de moines vivent ici. Au plus fort de son activité, plus de huit mille moines habitaient dans ce lieu. La période d’occupation soviétique a été dévastatrice. Moines exécutés ou renvoyés de force à une vie civile. Monastères détruits ou bien transformés en musée. Aujourd’hui, le bouddhisme est la religion dominante du pays.
Ici, toute une harmonie de couleurs. Du rouge, du jaune, de l’orange. Se trouver en face de statues divinatoires aux dimensions géantes sans en connaître le nom ni sa représentation. Envie d’en savoir plus.
Arrivée sur Ulaan Baatar. Voir la capitale et son contraste avec la vie nomade. Choc ! Ici, le cœur de la ville où se dressent les immeubles en direction du ciel bleu. Rêve de grandeur. Puis, tout autour les quartiers des yourtes qui se retrouvent « parquées ». Quartiers appelés « Yourte-ville ». Espace réduit, limité avec des barrières. Ici, une autre Mongolie. Celle qui réduit l’homme à devenir dépendant d’elle. Besoins nouveaux pour lui. La course du temps, de l’argent. Et puis à côté, tout près. Des enfants errent dans la rue. La ville crée cet écart entre les hommes. Ces enfants n’ont pas les joues rondes et rouges fouettées par le vent des steppes…

Le lac Khovsgol.

2008-06-27T06:36:00.023+02:00

La piste se poursuit. Des cols. Des vallées. Et toujours ce paysage grandiose, à la limite du vertige. Vaciller… Chaque jour qui passe me fait saisir l’immensité de ce pays. Nous ne faisons pas plus de deux cent kilomètres par jour. Sensation de ne jamais arriver à toucher le point final. Toujours plus loin. Continuer. Encore. Des yourtes installées dans les steppes vertes. Toujours des chevaux qui galopent, crinière au vent. Hennissement…Etape à Moron. Halte attendue après plusieurs jours de piste. Se poser. Se doucher. Bruno en profite pour regarder le Land. Des bruits suspects depuis deux jours. Roulements de roues et croisillons de cardans changés. On repart.
Plus nous approchons du lac Khövsgöl, plus la forêt est présente. Ce sont des mélèzes. La température change aussi. Le lac est appelé la Perle Bleue de Mongolie. Ses eaux sont si limpides et si pures que l’on peut la boire. Il représente deux pour cent des réserves d’eau douce de la planète ! Il s’étire tout en longueur et tout autour les mélèzes apportent la touche verte. Une autre image de la Mongolie. Ici vivent l’ethnie des Tsaatans, éleveurs de rennes. Il ne reste qu’une quarantaine de familles. Ils ne vivent pas sous une yourte mais un tipi. A l’intérieur, le strict nécessaire. Pas de meubles. Seulement un poêle et des peaux étendues au sol pour dormir. Région aussi des Chamanes, « celui qui sait ». Pratique dérivée des croyances animistes. On fait souvent appel à eux.
Bivouac au bord du lac. Ciel dégagé. Nuit étoilée. Froid. - 4°C dehors. - 2°C à l’intérieur. Nous nous glissons sous la couette. Décidons de partir à la rencontre d’une famille Tsaatan qui vit au bord du lac pendant l’été. Balade à cheval avec notre cavalier. Il ne parle pas anglais. Nous, que quelques mots en mongol. Belle journée. Soleil. Rencontre avec cette famille Tsaatan. Tout autour du tipi, leur troupeau de rennes. Etranges animaux. Robe soyeuse et leurs bois sont comme du velours au toucher. Trottons dans la forêt. Odeurs… Narines écartées. Se laisser aller par le pas du cheval. Sentir, ressentir. Force de la nature, de ses éléments… Puis les chants de notre cavalier. J’en frissonne. La forêt semble aimer elle aussi. Se sentir transporté. S’imprégner de tous ces moments, comme une inscription dans mon corps. Energie… Ce matin. Pluie. Nous découvrons la Perle Bleue sous une autre lumière. Autre ambiance.
Reprenons la piste. Les gouttes d’eau s’accrochent à la vitre. Dehors, de leurs toits, les yourtes laissent échapper leur ruban de fumée. Elles vont réchauffer le cœur des hommes.
Ce soir, nous cherchons un bivouac. Prenons une piste qui grimpe dans la montagne. Arrivons vers une yourte. Un cavalier arrive et voit que nous allons nous installer. Il nous invite à venir chez lui. Pénétrons dans la yourte. Ne pas toucher le seuil de la porte. Se diriger à gauche. Place des invités. Puis s’assoir. Thé et yogourt nous sont offerts. Saisir le bol de la main droite en plaçant la main gauche sous le coude. Nous dégustons. C’est bon. La femme sourit. A l’intérieur de la yourte, des médailles sont pendues. Comme des trophées. C’est un passionné. Il possède quatre chevaux. Il a remporté des courses en 2006. Il est très fier de ses chevaux. En Mongolie, ce sont les chevaux qui reçoivent tous les honneurs et non le cavalier. Puis l’homme leurs prépare à manger. Une grosse marmite est sur le feu. Il soulève le couvercle et sort, toute fumante, une tête de mouton. Est-ce le repas de ce soir ? Une odeur forte se répand dans la yourte. Moins à notre goût. Comme il se fait déjà tard, nous lui expliquons que nous allons nous coucher. Le lendemain, nous allons boire le thé. Un homme à moto vient d’arriver, accompagné de deux femmes. En fait c’est un Lama. Il installe son autel sur un carton. Pose un livre qui contient des feuilles. Encens qui brûle. Purifier. Lait dans une coupelle. Aliments offerts. Nous assistons à la séance. Protéger la yourte, toute la famille et les chevaux. Le chamane récite tout haut et très vite. Il s’arrête. Lance du lait dans l’air. Reprend son récital. Fait passer l’encens pour que chacun puisse s’entourer de la fumée. Nous aussi. Les chevaux aussi. La séance dure plus d’une heure. Nous partageons ensuite le repas. Des pâtes fraîches. Servies avec le bouillon de la tête de mouton à laquelle nous avions cru échapper la veille. Odeur forte. Puis le Lama se saisit de la tête et racle les os presque goulument. Il nous offre un morceau. Impossible de refuser. Je mange. Avalé. Un morceau me suffit ! Fin du repas. Le moine enfourche sa moto avec les deux personnes qui l'accompagnent et continue son chemin à travers la steppe. Quant à nous, nous disons au revoir à cet homme passionné et sa famille. Partir. Reprendre la piste. Poussière. Trous. Bosses…

Saïn Baïnuu. Bonjour !

2008-06-19T13:04:00.001+02:00

Lecture du livre de Patrick Bard. De superbes photos. Je ne cesse de les regarder. Très belle préface de Homeric. En voici quelques lignes.

« Les Mongols. Ils ont des yeux immenses, si profonds, à l’identique du ciel au-dessus de leur tête. De vous, rien ne leur échappe, et comme avec les chevaux, il ne sert à rien de tricher, de se masquer ; un clin d’œil leur suffit pour faire l’inventaire de votre personne. Cependant, lorsqu’ils vous observent, leur pudeur est telle que vous n’avez pas le sentiment d’être déshabillé.
J’aime les Mongols pour cela. Ils sont Amour, et leurs chants ne disent que l’amour : celui de la nature, des chevaux, des femmes, des enfants, dont ils prennent le soin de changer, par le nom, le sexe, afin d’égarer les esprits malins, ravisseurs de chérubins, amateurs d’innocence.
J’aime leur générosité, leurs yeux rieurs, étoilés, qu’une vie rude ne ternit pas.
Ils me manquent. Leurs sourires, leurs coutumes, leurs chants, leur silence. […]
On rit beaucoup en Mongolie. On y pleure aussi souvent : tant d’amour, de solitude, de vastitude, de sauvages beautés, et cette impression, aussi bien oppressante qu’euphorisante, d’être quelque part dans l’ordonnancement des univers. »
Homeric

Vers la Mongolie.

2008-06-12T04:56:00.015+02:00

Nous entrons en Russie pour quelques jours. Poste frontière. Fouille rapide du Land. Nous prenons une assurance qui est obligatoire. Nous repartons avec plein de papiers. Région de l’Altaï. Beaucoup d’arbres, de forêts. De la verdure. Des champs immenses, des cultures. Cela nous change de l’aridité du Kazakhstan. Les villages sont faits de maisons en planches bois ainsi qu’en rondins. Règne ici un côté pionnier jusque dans les boutiques. Comme s’ils venaient d’arriver… La route sinue de village en village. Arrivons à la frontière russe. Plus de deux heures d’attente avant de pouvoir commencer les formalités. Finalement, il est 17 h et nous pouvons entrer. La frontière ferme à 18h ! Il faut remplir toutes les formalités et nous sommes plusieurs voitures ! Cela n’en finit pas. Nous quittons le poste, il est plus de 18h. Traversons un no man’s land de 20 km. Puis frontière mongole. Il faut attendre. Normalement, à cette heure, le poste est fermé. Après discussion, ils nous font passer. Ouf ! Il faut se dépêcher. Coup de tampon sur le visa. Ils ne prennent même pas le temps de regarder le véhicule. Tout le monde est pressé de partir. Nous sommes les derniers au poste. Puis ouverture du portail…
LA MONGOLIE
ET SON CIEL BLEU

Là, devant nous, un tout autre paysage. L’immensité. Le regard se perd. Les pâturages et les yourtes blanches. La nuit tombe. Chercher un bivouac. Ce soir, nous débouchons le champagne. C’est un grand jour pour nous. Emotions. Le voyage nous remue… Se dire que nous sommes en Mongolie, que le voyage ne fait que commencer…
Le jour se lève. Je m’empresse de regarder à travers la vitre. Le bleu du ciel. Oui, c’est bien cela. Impatients de partir, de s’élancer sur les pistes. Poussière. Trous. Bosses. Nous voici partis. Les yeux grands ouverts. Scruter l’horizon et les pistes qui sont nombreuses. Suivre les indications du GPS. Sans lui, ce serait impossible. Ne pas se perdre est l’essentiel ! Les steppes. Les yourtes. Les troupeaux de vaches, de moutons, de chèvres. Les chevaux. Les cavaliers. C’est le tableau de chaque jour. Nous avalons des kilomètres de piste. Les paysages sont plus beaux les uns que les autres. Des vallées immenses où l’on aperçoit des points blancs que sont les Gers ou yourtes et les troupeaux avec les cavaliers. Des cols à passer où nous trouvons les oboo, résidence des esprits. De nombreux tissus bleus, les Khadag, sont accrochés. Nous descendons et ajoutons notre caillou. Chacun peut faire une offrande. Le symbolique fait partie intégrante de cette vie nomade, de la yourte à l’environnement extérieur.
Etre invité à entrer dans la yourte. Dès le premier jour. Nous pénétrons dans cet intérieur feutré, chaleureux. Toute une famille vit ici. Les deux frères, leur mère, leurs femmes et les enfants. Plein de couleurs vives, orange rouge, bleu, vert… Cela va des tissus aux meubles et litsqui sont tous décorés. Puis au centre, le foyer avec le poêle. Le feu, dieu de la vie, est prépondérant. Il est le lien entre les ancêtres et les descendants. Il symbolise le lien entre les générations. Sur le poêle, le lait chauffe. Nous prenons place à l’ouest dans la yourte, juste à côté de l’autel. Là, plein de photos sont posées sur le meuble. Ils nous montrent la photo de l’ancêtre décédé. C’était son père. Nous nous voyons offrir le thé salé qui est servi avec du lait. Les enfants sont là. Puis, ils nous demandent de les prendre en photo. Ils sont tous contents et tous fiers. Les enfants se prêtent au jeu. Nous prenons leur adresse. Puis, il faut se quitter. Continuer notre chemin sous la chaleur. Rencontrer des cavaliers et leurs troupeaux. Demander notre route quand le doute subsiste. Direction plein est. Le lac Khövsgöl.

Almaty, étape cruciale. Le canyon de Sharin.

2008-06-05T09:14:00.011+02:00

Arrivée dans la journée. La capitale est nichée au pied des montagnes encore enneigées. Cela lui donne un air de géante. La ville est immense. Elle s’étire toute en longueur. Circulation intense. Pollution. Cela nous effraie un peu après le Kirghizstan…

Priorité. Effectuer le visa mongol et le visa russe. Nous trouvons assez facilement l’A1mbassade de Russie. Se présenter vendredi matin. Quant à l’Ambassade de Mongolie, impossible de la trouver. Epuisés ce soir, nous renonçons. Cherchons un bivouac dans les montagnes. La vie est très chère ici. Minimum 50 € pour une chambre double. Nous finissons par trouver un endroit au-dessus d’Almaty dans une vallée. Le silence, la pureté de l’air et de la fraîcheur ! Cela va être notre hôtel du grand air pendant cinq jours.

Le lendemain, nous nous levons tôt. Trouver l’Ambassade de Mongolie. Nous demandons autour de nous mais personne ne connaît !!! Nous tournons pendant plus de deux heures à tenter de trouver. Essayons d’appeler. Personne ne répond. Nous décidons de nous rendre à l’Ambassade de France afin de voir avec eux s’ils connaissent le lieu. Le tems passe. Il est presque midi. Ils nous confirment la même adresse que nous avons. Nous repartons à sa recherche. Avec l’aide d’une personne, nous avons fini par trouver ! Il est plus de midi. Nous sommes quand même reçus par une personne qui parle très bien le français. Notre demande de visa est enregistrée. Au total, plus de cinq heures de recherche et une demi-heure pour établir la demande ! Le lendemain, notre visa est prêt. Nous sommes les plus heureux. Nous remercions la personne. Bayarlaa, merci en langue mongole.

Reste maintenant le plus crucial, le visa Russe. Vendredi matin. 9h30. Nous nous présentons à l’Ambassade. Soleil de plomb. Déjà, de nombreuses personnes attendent. Nous sommes sixième sur la liste des visas. Entrons au bout d’une heure. L’endroit paraît chaleureux. Une pièce centrale et tout autour se répartissent des bureaux. Remplissons notre demande. Difficile de tout comprendre. Une dame va venir nous aider. Nous fait des photocopies. Notre dossier est prêt ! Il reste à attendre notre tour. 12h30. L’ambassade ferme à 13h. Il faut revenir à 14h30. Dès 14h, nous sommes devant. Ouverture des bureaux. Nous rentrons. Nous sommes reçus. Nous demandent les raisons de notre voyage. Nous n’hésitons pas, tourisme et commerce. Et oui, nous avons une invitation de trois mois pour commerce. La personne vérifie tous nos documents. Elle nous demande d’attendre le temps de faire le visa. Et là, on n’en revient pas ! Tout paraît facile. Une demi-heure après, notre visa est prêt. Un visa de TROIS mois avec double entrée. On a envie de sauter de joie, de crier… mais nous sommes à l’Ambassade. Comme dit Régine, notre petit ange gardien n’était pas loin… Ce soir, au bivouac, nous fêtons cela. Débouchons la bouteille de vodka et trinquons. Il fait doux. Ciel étoilé. Que du bonheur…

Le lendemain, nous retrouvons Alexander. Allons chez son ami Stanislas qui possède un garage particulier. Le Land prend place sur le pont. Changement des amortisseurs avant, des silent bloc. On s’aperçoit qu’un amortisseur à l’arrière est aussi cassé. Stanislas nous trouve des amortisseurs d’occasion. En un tour de manivelle, non, de clé anglaise, ils sont changés. Il se fait tard. 01h3O du matin. Allons nous coucher.

Nous prenons la route. Direction plein Est. Le canyon de Sharin au milieu du désert. Immense faille qui s’étend sur plusieurs kilomètres et dont l’endroit le plus haut atteint plus de cinquante mètres. Roches au couleur rouge. Au loin, plusieurs 4x4 s’arrêtent. Nous nous rapprochons. Ce sont cinq Land Rover et à bord dix personnes. Benjamin, un des membres de l’équipe, nous explique qu’ils font partie de cette expédition dans le cadre des 60 ans de la marque Land Rover. Ils refont ce périple établi en 1948, Londres – Singapour. Pour lui, le circuit s’arrête à Almaty et c’est ensuite une autre équipe qui conduit les véhicules. Bivouac dans le canyon. Tout autour de nous, les roches veillent sur nous.

Route vers le Nord. Atteindre la frontière Kazakhstan/Russie. Cela fait deux jours que nous roulons. Soleil de plomb. De ma fenêtre, je regarde le paysage qui se déroule. Toujours le même. Sol désolé. Tout est brûlé ! La vie s’égrène autour de quelques villages qui « survivent » le long de la route et, de l’autre côté, la voie ferrée. Villages du bout du monde… Dedans, la musique me raconte une autre histoire. Je continue de regarder la vie qui défile devant mes yeux. Je suis de passage…

La route est longue, difficile. Rien de nouveau. Seulement éviter les nombreux trous et failles de la route qui se dégrade. Puis, nous croisons un premier 4X4, puis un second. C’est un Land Rover et immatriculé [03]. Nous faisons demi-tour. Et là, surprise. Christian De Jonghe et sa femme arrivent devant nous. Nous les connaissons bien. Ils habitent Saint-Pourçain, tiennent un super magasin de photo. (Bonne adresse !). Nous partageons une bière fraîche pour fêter cette rencontre improbable au milieu de nulle part…Chacun reprend le fil de son voyage, l’un vers le Sud, l’autre vers le Nord.

Sur la route, des postes de police. Obligés de s’arrêter. Enregistrement des papiers du véhicule. Ils nous posent la question habituelle : où allez vous ? Quand on leur répond, Russie puis Mongolie. Alors, je réalise que c’est tout prêt, que nous approchons de ce pays tant rêvé, de son nom mille fois prononcé. J’ai hâte maintenant d’arriver et j’imagine les steppes, le vent dans les prairies, le bruit des chevaux qui galopent dans le vent. Et puis la bouille des enfants aux joues toutes rondes et rougies par la vie au grand air…

Karakol

2008-06-05T08:59:00.008+02:00

Retour à la ville étape de Karakol, au bord du lac Issy-Kül. Dimanche matin. Marché aux animaux. Un des plus grands marché du pays. Multitude d’hommes et de bêtes. Des chevaux, des vaches, des moutons. Hennissements, beuglements et bêlements de toute part. Agitations parmi les animaux. On vient ici vendre ou acheter. Des hommes montent à cheval pour essayer et voir si cela va convenir. Il y a le coin pour les chevaux puis les vaches et ensuite les moutons. Des enfants à cheval s’amusent à se provoquer. Les chevaux se cabrent ! Nous faisons le tour des animaux. Il faut faire attention car certains sont nerveux et donnent des coups de sabot dès que l’on s’approche.

Une fois l’affaire faite, on voit partir les hommes et les moutons. Comme ils sont petits, ils tiennent dans le coffre de la Lada. Certains tentent de résister se demandant ce qu’ils leurs arrivent. Vite, on referme le coffre et on démarre. Quant aux vaches et aux chevaux, ils prennent place dans la remorque du camion. Pour d’autres, ils repartent à pied avec au bout de la corde leur « achat ». Midi s’approche. Le marché s’essouffle et chacun commence à remballer… C’est ainsi chaque dimanche matin.

Nous faisons quelques courses au marché et prenons la route pour Bichkek la capitale. En chemin, un Land Rover nous suit. Nous nous arrêtons. C’est un Land Russe ! Nous faisons connaissance avec Alexander et Dimitri. Ils sont au Kirghizstan pour des repérages concernant un rallye qu’ils organisent pour quelques véhicules. Le départ est prévu début septembre. Discussions. Expliquons nos soucis mécaniques. Finalement, ils se rendent eux aussi à Almaty au Kazakhstan, d’ici trois jours. Alexander connaît un garage d’un ami ou nous pourrons faire les réparations : changer l’amortisseur avant, les silent bloc que Bruno a commandé depuis la France et qui doivent arriver à l’Ambassade de France d’Almaty. Nous nous donnons rendez-vous dans trois jours. En attendant, Alexander nous confie un de ses téléphones portables afin de pouvoir se retrouver à Almaty. Nous repartons super contents de cette rencontre inopinée…

La route pour Bishkek longe le lac Issy-Kul au Nord. Arrivée à Bishkek. La ville est verdoyante. Plein d’arbres qui cachent toute l’architecture. Nous abandonnons l’idée d’aller à l’Ambassade de Russie pour nos visas. Nous pensons avoir plus de chance à Almaty… Dès demain, nous repartons…

Le lac Issyk-Kul et la vallée de Jeti-Oghüz.

2008-06-02T07:31:00.016+02:00

La route longe le lac Issyl-Kul, « lac chaud » avec son eau turquoise. Il ne gèle jamais malgré l’altitude à laquelle il se trouve, 1 600 mètres. L’été, sa température est de 20°C. Pour l’instant, c’est encore un peu frais pour se baigner ! Il règne ici un côté balnéaire. Des plages, des parasols… Nous nous arrêtons à Karakol, ville la plus importante autour du lac et passons une nuit dans une gesthouse. Un bruit suspect à l’avant du Land amène Bruno à enfiler la tenue du mécanicien et à démonter la roue. Diagnostic : ressort de suspension avant cassé !! Il faut réparer. Mais Karakol est une petite ville et pas trace de Land dans les parages ! Sous une pluie battante, le ressort à la main, Bruno part à la recherche de la pièce rare. Il revient bredouille ! On verra demain matin. Nous retrouvons nos compagnons de route de Bakou, Marie-Pierre et Dominique. Ils arrivent de plusieurs jours de randonnée. Nous passons la soirée ensemble à se raconter chacun notre route depuis la dernière fois.

Cette région est propice au trek dans les Tian Shan. C’est un vrai paradis. Aussi, se pratique la randonnée équestre. Tout un programme d’écotourisme existe aussi permettant d’accueillir des personnes et d’offrir différents services comme un hébergement en yourte, des guides locaux, de l’artisanat. Tout cela nous donne envie de revenir peut-être un jour et de pouvoir passer plus de temps pour des treks mais plutôt à partir de juillet car maintenant il y a encore beaucoup de neige et des cols sont encore fermés.

Le lendemain, nous nous levons tôt pour tenter de trouver une solution pour le ressort. Finalement, la solution du mécanicien est de souder un tube de fer à la hauteur de la partie cassée. On verra bien si cela tient ! Remontage. Puis, nous partons dans la vallée de Jeti-Oghüz. Cette vallée est très vivante car de nombreuses familles s’installent durant les Jailoo. Nous avons envie d’approcher leur mode de vie, d’être au plus près d’eux. Après plusieurs kilomètres de piste, nous trouvons une yourte, une famille. Nous allons passer la nuit ici. Le soleil est là, brûlant. Au loin, les montagnes encore enneigées culminent à plus de 4 000 mètres. Les monts Célestes. Le vert des prairies. Au loin, des points blancs que forment des yourtes. Deux femmes nous accueillent, Tursenaï et Jumakan. Nous nous installons sous la yourte. Le samovar chauffe. Yogourt frais et thé nous sont apportés. Nous savourons tout cela assis face à l’ouverture où dehors les enfants jouent, les chevaux broutent. Au dessus de nous, le tyndyk, cercle de bois du sommet de la yourte, laisse entrevoir le bleu du ciel… Puis ensuite, petit tour de cheval pour aller admirer la vallée. Cela donne envie de faire du cheval. Vivement la Mongolie car nous avons prévu de laisser le Land et de partir à cheval sur plusieurs jours… Le soleil se couche. Les troupeaux redescendent de la vallée pour se rapprocher des campements. Le feu brûle. Préparation du repas. Ce soir au menu, plov. Un délice ! C’est un vrai bonheur d’être ici, d’être auprès d’eux. Nous échangeons avec Alam, le père qui vit ici avec ses deux enfants, Marsat le plus grand et Bayel le plus petit. Il y a aussi son frère, Nurlan venu avec deux de ses fils Arsamat et Azamat. Discussion grâce au dictionnaire français-russe. Veulent apprendre des mots en français et nous font la traduction en Kirghize. Quant à la prononciation, c’est une partie de rigolade… Il se fait tard. Nous nous couchons la tête remplie de ces moments et les yeux plein de sommeil.

Le lendemain, assistons à la préparation du yogourt. Jumakan installe l’appareil qui va permettre de séparer le petit lait de la crème. Tout en versant le lait, elle tourne la manivelle. Par un bec verseur, d’un côté coule le petit lait. De l’autre, sort la crème bien jaune. Tout le quotidien est rythmé autour du lait. Traite le matin, traite le soir. Fabrication du yogourt et de la crème chaque jour. Que de gestes ancestraux sont perpétués ainsi. Tout simplement. Nous sommes là assis à côté de cette femme et les enfants la regardent. Transmission de savoir…

Le lendemain, nous nous levons tôt pour nous rendre au marché aux animaux de Karakol, marché très important et beau à voir. Nous disons au revoir à la famille. Nous les quittons avec la larme à l’œil. On se sentait si bien ici. Pas envie vraiment de les quitter. Envie de prolonger ces moments si forts. Mais la route nous attend et surtout le ciel Bleu de Mongolie…

Le Kirghizstan, le lac Song-Köl.

2008-05-30T14:20:00.006+02:00

Passage de frontière sans soucis. Un douanier nous chante du « Voyage, Voyage » de Desireless et va jusqu’à nous faire les grimaces de l’acteur Louis de Funès. Il nous interroge aussi tout en mimant ces questions : armes, drogues, ecstasy… et prévalant l’air pur de son pays bien meilleur que tout…
Kirghizstan, pays surprenant… Les Kirghizes font dériver leur nom de Kyck Kyz (40 filles). Cela renvoie à la légende des quarante mères qui sont à l’origine des différents clans.
Etape à la ville frontière de Osh réputée pour son bazar où se côtoient Kirghizes, Ouzbeks et Russes. C’est dimanche matin. Le bazar se remplit. Noir de monde. Nous déambulons dans les allées. Coin des légumes, des fruits puis celui de la viande, des épices et des féculents, vendeuses de pain… Hommes et femmes viennent vendre ou acheter. Les hommes Kirghizes se distinguent par leurs chapeaux de feutre blanc et faisant penser à une pagode, appelés Ak Kalpak. Les femmes ne portent plus la coiffe traditionnelle faite d’un énorme turban blanc à l’étoffe très fine qui passe ensuite sous le menton. Elles sont simplement coiffées d’un voile qu’elles nouent ensuite derrière la tête. Le cœur de la ville est ici…
Puis, route en direction du Lac Song-Köl. Dès les premiers kilomètres, changement de paysages.

Tout paraît éclatant. Nous sommes captés tout de suite. On adore…Partout des hommes à cheval. Peu de voitures. Des troupeaux de chevaux en liberté nous coupent la route. Le pays est formé essentiellement de montagnes, de glaciers, de lacs d’altitude au bleu profond... La route serpente. Le climat change. La température baisse. Des montagnes s’élèvent érigeant leurs pointes dans le bleu du ciel. Sommets blancs de neige.
Les vallées sont de plus en plus belles. Début de l’été. Temps des Jailoo ou pâturage d’été. Les bergers à cheval, Chabanas, montent leurs troupeaux de moutons, de vaches, de chevaux. Temps de la transhumance. Au volant de leurs vieux camions russes, d’autres arrivent chargés de tout le matériel que compose la yourte. Ici, elle est appelée bosuy. Elle est faite entièrement de plusieurs couches de feutre. Elle se différencie par leurs perches rayonnantes qui sont

courbée à l’extrémité basse. De vallée en vallée, les bosuy ponctuent le paysage. Toute une vie en montagne que l’on découvre. Quittons le goudron et prenons la piste. Toujours le même paysage, yourtes, herbe verte rase, sommets enneigés. Arrivée au Lac Song-Köl perché à plus de 3 000 mètres. Il est encore au trois quart gelé et tout autour de verts pâturages. Encore les traces laissées par les yourtes de l’an passé. Attendre la fonte des neiges pour monter les campements. Maintenant, quelques yourtes sont montées. D’ici la fin du mois, toute la région du lac va s’animer. Il fait froid. Ce soir, 5° dehors. On ressort la couette. Ici, sentiment d’immensité. Plénitude. Etre dans un coin du bout du monde. La nature s’offre à nous. Respirer profondément. S’enivrer de cet air là… Quelques marmottes pointent le bout de leur « nez ». Difficile de les approcher. Elles sont farouches…
Nous replions notre campement. Redescendons dans la vallée. Direction le Lac Issyk-Kul et les Tian Shan, les fameux « Monts Célestes ».

Vallée du Ferghana

2008-05-21T14:37:00.006+02:00

Vaste plaine de plus de 300 km. Entourée de hautes montagnes que sont les chaînes du Tian Shan au nord et le Pamir au Sud.
Région où l’on produit des fruits (fraises, cerises, abricots, pommes), du blé et surtout du coton ainsi qu’une activité d’élevage de vers à soie. C’est la région la plus peuplée aussi car elle offre une terre très fertile. Difficile ce soir de trouver un bivouac. Partout des maisons, des champs cultivés. Finalement, un petit chemin s’ouvre à nous entre deux champs. Nous nous installons. Un homme arrive à vélo. Nous essayons de comprendre ce qu’il nous dit (difficile le Russe…). Il veut que l’on aille ailleurs et nous montre du doigt un coin un peu plus loin. Nous replions et le suivons. Il nous amène à une maison avec une cour et nous propose de rester ici. Installation du bivouac. Puis discussion à plusieurs autour d’un tchaï (thé) dans la maison qui est en fait la ferme collective. Parmi les hommes, un seul parle très bien l’anglais. Il a été professeur. Il nous explique qu’ils sont cinq fermiers à travailler produisant du blé et du coton essentiellement.
Le lendemain, nous avons rendez-vous à 7 heures pour prendre le petit-déjeuner chez notre « professeur ». Prenons le thé dans sa cour, assis sur leur grand lit. Le soleil est là aussi. Sur la table, thé, café, pain, œufs durs, miel et abricots. On se régale. Discussion. Envie de voir des gens qui élèvent des vers à soie. Et nous voilà partis dans les ruelles. Arrêt à une maison. Nous pénétrons dans la cour. Des femmes sont à l’ouvrage. Elles nettoient les cocons qui seront ensuite vendus. Nous montrent dans une pièce leur élevage. Les vers sont dans une panière et ne cessent de se « goinfrer » de feuilles de mûriers, plus de 3 kg de feuilles pour 20 g de vers. Ces femmes sont toutes fières de nous montrer leur travail. De la plus jeune à la plus âgée, chacune est à sa tâche et a sa place…
Etape à Margilan où nous visitons une fabrique de soie. La ville était une étape importante sur la route de la Soie. Ensuite, il fallait franchir la montagne du Pamir et atteindre Kachgar en Chine. Ils emploient encore la méthode traditionnelle. Des hommes, des femmes ont chacun leur travail respectif, de la cuisson des cocons au filage en passant par les teintures puis le tissage. L’Ouzbekistan est le troisième producteur mondial. Achat d’un morceau de soie. Impossible de repartir sans…
Nous repartons nous approchant de la frontière avec le Kirghizstan laissant derrière nous un pays d’une richesse infinie, un passé, une histoire qui donne envie d’en savoir davantage et des trésors d’architecture…
Que sera le Kirghizstan…

Tachkent, étape capitale !

2008-05-21T14:21:00.006+02:00

Ville cosmopolite. Ville très verte qui compte plusieurs parcs. Les nombreux arbres permettent d’avoir de l’ombre pouvant ainsi s’abriter du soleil de plomb.
Etape incontournable afin d’établir nos visas pour le Kirghizstan et la Russie. Moment fatidique. Obtenir le visa russe est complexe. Nécessité de présenter des invitations officielles, des confirmations de séjours en hôtel. Nous avons reçu nos invitations par email. Sauf qu’ils exigent les originaux. Nous réussissons à nous faire envoyer ces documents à l’Ambassade de France. Dès notre arrivée, nous nous présentons à l’Ambassade. Et là, mystère. Ils ne retrouvent pas le courrier qui est bien arrivé depuis le 07 mai. La secrétaire est embarrassée. Nous, un peu agacés tout de même. Il faut revenir cet après-midi. Il est 13 heures. C’est l’heure du déjeuner ici. Retour à 14h30. La secrétaire a fait le tour de tous les services. Il ne lui reste qu’un seul, celui des visas. Une demi-heure après, elle revient avec notre courrier. Ouf !
Visa pour le Kirghizstan. Déposons notre demande ce matin. Nous retournons à 16 heures pour obtenir le visa. Et voilà. Quoi de plus simple ! Visa pour la Russie. Arrivons devant l’Ambassade. Plus de cent personnes attendent. Nous arrivons à passer en tentant de nous expliquer avec quelques mots russes. Nous arrivons à rentrer dans l’enceinte. Et là, je sens déjà que les éléments extérieurs sont très peu encourageants. Un homme derrière sa vitre nous demande d’ouvrir nos sacs. Il me foudroie du regard ! Il me montre ensuite de son bras tendu la direction. Franchir une porte « presque blindée » qu’il ouvre en appuyant de sa tour. Nous sommes comme jetés dans la cage aux fauves. Nous nous retrouvons au milieu d’une petite cour. Des portes, un escalier. Où allez ? Personne. Finalement, nous prenons l’escalier et arrivons devant une multitude de petits bureaux vitrés. Lequel ? Quelqu’un finit par nous indiquer le bon endroit. Nous présentons nos passeports et nos documents nécessaires. Et là, la jeune femme nous annonce que ce n’est pas possible. Sueur froide ! Elle ne peut établir de visa pour trois mois comme nous le demandons car nous n’avons pas de visa de TROIS mois pour l’Ouzbekistan ! On croit rêver. Nous demandons des explications. Somme reçus par une autre personne dans un tout petit bureau. Il nous tient les mêmes propos. Ce serait une nouvelle Loi depuis deux mois. Je demande les raisons. Impossible de nous expliquer. C’est ainsi et pas autrement. Alors, comme nous avons un visa d’un mois, nous demandons un visa d’un mois. Même réponse : Niet. Seule possibilité qui nous reste, faire un visa de transit valable 10 jours pour rentrer en Mongolie. Sauf que nous n’avons pas encore de visa pour la Mongolie… Donc impossible. Et pour le retour, un visa de transit aussi de 10 jours pour traverser la Russie du Lac Baïkal à l’Ukraine !!! Soit dit, irréalisable ! Reprenons tous nos papiers et quittons cet « enfer » administratif… Reste deux possibilités pour résoudre ces formalités soit à Bichkek au Kirghizstan ou bien à Alma-Aty au Kazakhstan. Inch’allah…
Profitons quand même de cette étape, pour ma part, faire un peu de lessive, écrire, ranger et nettoyer le Land. Quant à Bruno, c’est la partie mécanique. Tchek-up du Land. Vidange moteur, changement de tous les filtres et diverses petites bidouilles…

Shahrisabz, la « ville verte ».

2008-05-17T07:15:00.016+02:00

Direction le Sud, Shahrisabz la ville natale de Timour (Tamerlan) et les monts Hoor. Il fit construire un palais grandiose, l’Ak Saraï ou palais blanc. Cela dura plus de vingt ans. A peine terminé, le palais commençait à se détériorer. Il ne reste aujourd’hui qu’un immense portail d’une hauteur de plus de 30 mètres. La ville a conservé aussi un caravansérail, plusieurs mosquées, une madrasa. Après avoir acheté une carte de la région, nous nous enfonçons plus dans la montagne pour une randonnée dans les gorges de Zarmas. Bivouac dans la montagne. Nous entoure de nombreux noyers. Au loin, on aperçoit les villages accrochés aux pentes, les terres cultivées.
Cherchant le village de Tatar, nous demandons notre chemin à deux hommes. Tout le monde a les yeux rivés sur le Land Rover. Finalement, nous sommes invités à boire le thé dans une famille. Nous nous installons dans la pièce réservée aux repas. On est bien. Il fait frais. Dehors, la chaleur est écrasante. Accueillis par la maîtresse de maison. Elle est toute ravie de nous ouvrir sa maison. Fière de nous dire qu’elle a dix enfants, huit filles et deux garçons. Nous prenons place autour de la table. Thé et une profusion de nourriture, frites, viande, fromage blanc, beignets… nous sont offerts. Il n’est que 10 heures ! Nous dégustons tout cela bien que le petit-déjeuner ne soit pas si loin. Beaucoup de questions nous sont posées, sur notre voyage, notre parcours, notre vie aussi. Il est déjà midi et nous sommes si bien. Il faut partir. Se dire au revoir. Se quitter.
Nous trouvons enfin le chemin qui part dans les gorges. Au bout de celles-ci se trouve le village de Zarmas. Femmes et hommes mettent trois heures pour le rejoindre. Nous irons jusqu’à la cascade au bout de deux heures de marche sous un soleil de plomb. Deux hommes du village font le chemin avec nous. Nous nous quittons à la cascade. Ils nous prennent en photo. C’est bien, je trouve. Même le Land est souvent sujet de photo. En effet, ils ne connaissent pas ce véhicule. Tous les yeux sont rivés sur lui lors de notre passage. Il arrive même qu’ils veulent poser devant. Ou alors, ils nous doublent et restent à notre hauteur. Puis, nous voyons quatre têtes tournées vers nous et personne ne regarde la route ! Et là, nous avons droit au pouce levé pour dire « génial »…
Nous reprenons la route pour Tachkent. Bivouac à nouveau parmi les champs et les montagnes. Au matin, deux jeunes hommes dont un à cheval viennent nous voir. On se salue. Ce sont des bergers. Ils repartent vers leurs troupeaux. Nous continuons notre chemin…

Samarkand, cité impériale.

2008-05-14T17:01:00.017+02:00

Entre Boukhara et Samarkand, une petite ville Nurata au pied des montagnes. Nous bivouaquons parmi les troupeaux de vaches et de moutons. Les bergers sont à cheval. Steppe immense. Un avant-goût de la Mongolie. Le soleil couchant illumine la plaine de couleurs douces et chaudes. Couleurs du soir. Sentiment de quiétude, d’une communion avec la nature.
La route traverse des villages animés. Les enfants, vêtus de leur costume, se rendent à l’école. Les hommes et les femmes partent aux champs. C’est le temps de la culture. D’autres ont déjà ouvert leurs échoppes le long de la route. On trouve de tout à tout moment.
Nous approchons de Samarkand. Arrivons par la ville nouvelle. Trouvons un hébergement dans une jolie Guesthouse. Halte de quelques jours. Problème de GPS. La prise pour rentrer les données est cassée. Il faut trouver un moyen pour le réparer car nous en aurons surtout besoin en Mongolie. Bruno démonte « l’engin ». Trouver la pièce cassée pour la remplacer. Course dans la ville pour trouver un magasin. En fait, Bruno trouve la pièce chez un réparateur de portables. « Engin » remonté. Moment de frisson…Super, ça marche !!

Samarkand ne ressemble à aucune autre. Ici, les imposants monuments sont disséminés dans toute la ville. Le Gour Emir. Le Registan qui comporte trois madrasas autour d’une place, la madrasa Oulough Begh, la madrasa Chir Dor et la madrasa Tilla Kan, ensemble considéré comme le plus beau de l’Asie Centrale. La mosquée Bibi Khanum. L’ensemble Khodja Abd-i-Daroum. L’observatoire d’Oulough Begh, enfin ce qu’il en reste.
Etre là tout simplement. Contemplatifs, admiratifs. Eclats dans le ciel bleu de ces dômes bleus. Que dire d’autre. Les mots me manquent. S’imaginer la vie d’avant, le brouhaha des caravanes, les chevaux, les chameaux qui blatèrent. Les marchandises de toute part : épices, soie, or, argent, encens… Samarkand a conservé cette authenticité. Les monuments sont à peine restaurés les rendant plus vrais comme si le temps ne s’était pas écoulé. On pourrait presque voir s’approcher, toucher cette vie d’avant. Relire Samarcande d’Amin Maalouf. Lire les récits des grands voyageurs comme Marco Polo, Ibn Battuta.
Samarkand, cité légendaire sur la Route de la Soie. Elle est le carrefour des axes nord-sud et est-ouest. Rencontre de peuples différents. Fondée sur la colline d’Afrosiab. Elle devient une ville musulmane au septième siècle. Les temples sont alors transformés en mosquée. Les échanges commerciaux reprennent.
Elle aussi va subir la violence des troupes de Gengis Khan en 1220. Pillée et ravagée. Il n’en fait rien d’autre. Elle devient la capitale d’un immense empire dès lors que Tamerlan s’en empare en 1360. Il fait venir les plus prestigieux architectes et fait construire de magnifiques monuments. Elle devient aussi un haut lieu où les savants viennent se réunir. Autre personnage célèbre, Oulough Begh, petit-fils de Tamerlan. Il fait construire une madrasa, la madrasa Oulough Begh vers 141O. Elle devient la plus grande université d’Asie Centrale. Ici était enseigné le Coran mais aussi l’astronomie, les mathématiques, la philosophie et la littérature. C’est grâce à cet homme lui-même mathématicien, poète, astronome et homme politique, que cette ouverture vers des connaissances autres que religieuses put se faire. Il fut assassiné en 1449 par son propre fils.
Dernier jour à Samarkand. La nuit tombe sur le Registan. L’obscurité se fait peu à peu recouvrant de son manteau noir le palais.
Aller au marché et faire ses courses est un vrai régal. Nous nous empiffrons de fraises et de cerises. Le bazar est un fourmillement d’hommes et de femmes. On vient acheter ses légumes, ses fruits, son pain, sa viande, ses œufs, son fromage blanc (ils en mangent énormément). Le bazar est le cœur de la ville, le cœur de la vie. Les jeunes femmes se font belles. Les hommes les regardent. Jeu de séduction.

Boukhara, ville sainte et commerçante.

2008-05-08T08:34:00.010+02:00

Autre étape sur la Route de la Soie, Boukhara. Elle devint un centre culturel et religieux le plus important de l’Asie Centrale. Et aussi le passage « obligé » des caravanes de marchandises. Elle a aussi connu les assauts de la horde de Gengis Khan. Il déclara dans la grande Mosquée, une fois monté en chaire : « Je suis le châtiment de Dieu pour vos péchés ». Reconstruite puis à nouveau détruite par Timour Lang, plus connu sous le nom de Tamerlan ou « Timour le boiteux » car blessé au genou gauche.
De Khiva à Boukhara, la route traverse le désert. C’est le désert rouge, le Kysyl Kum. Il fait une chaleur torride dans le Land. Route en mauvaise état. Faire attention aux nids de poule. Et éviter les nombreuses tortues qui tentent de traverser la route sans se faire écraser.
Arrivée à Boukhara où se tient la fête de la Soie et des Epices. Des chants, des danses. Beaucoup de touristes, surtout des français. Cela nous effraie un peu. Enfin, nous touchons notre rêve.

La ville s’ouvre à nous, laissant entrevoir ses trésors d’architecture. Des madrasas ou collège d’enseignement religieux. La madrasa Mir-i-Arab demeure la seule à accueillir des étudiants. Des mosquées. Des caravansérails. Des mausolées. Des minarets dont le minaret Kalon qui est le seul bâtiment épargné par Gengis Khan. Ce minaret était aussi stratégique. Il servait de point d’observation autant le jour que la nuit. Tous les soirs, on allumait une bassine remplie d’huile. Ainsi les caravanes venant du désert pouvaient se repérer par ce point lumineux comme un phare dans la nuit. Des bazars à l’architecture très fonctionnelle. Avec leurs hautes entrées ogivales, les marchands avec leurs chameaux chargés de marchandises pouvaient circuler aisément et tout du long se trouvaient les nombreuses échoppes. Et puis cette dominante de couleur bleue avec laquelle se parent les sites religieux. C’est un véritable jeu de couleurs, du bleu cobalt au bleu turquoise, bleu ciel, azur, vert… C’est un dégradé de bleu offert à nos yeux tous éblouis. On reste émerveillés devant ces édifices qui ont traversé les siècles, ces minarets qui s’élèvent jusqu’à toucher le ciel. On se sent tout petit. Lieux chargés d’histoires et puis nous voilà, mai 2008, devant ces forteresses. Nous n’avons pas de marchandises mais seulement nos appareils photo pour prolonger le rêve, « capturer » cet instant. Il ne reste que les bazars, lieux de commerce où tout peut se négocier.

Message pour Regine

2008-05-07T11:40:00.002+02:00

On souhaiterait avoir ton adresse email. Si tu peux nous la faire passer par notre boite email. sylno@wanadoo.fr

A plus.

Un souffle d'air chaud pour tout le monde... Et plein de pensees...

Khiva, citadelle du désert.

2008-05-05T14:27:00.012+02:00

Première ville. Première étape sur la route qui nous mène jusqu’à Samarcande. Route de la Soie. Khiva. La légende raconte qu’elle fut fondée par le fils de Noé, Sem. Il découvrit ici un puits et son peuple l’appela alors Kheivack. Puis ensuite devient le nom actuel.

Khiva. Détruite par la horde de Gengis Khan. Reconstruite. Puis Tamerlan s’en empare et elle devient une ville étape sur les routes commerçantes. Elle a été aussi un haut lieu d’un trafic d’esclaves capturés au Turkmenistan et dans les steppes khazakes. Aujourd’hui, nous découvrons une ville tranquille. La Vieille Ville nous offre son architecture faite de pisé, de briques, de faïences bleues. Mosquées, minarets, caravansérails, madrasas. Beaucoup de ces constructions sont devenues des musées ce qui la moins vivante. Tout autour, ses remparts sont imposants et protecteurs.
Flâner dans les ruelles. Hommes et femmes Ousbek se laissent prendre en photo. Larges sourires aux dents en « or ». Les échoppes, le bazar où l’on retrouve toute la ville venant faire ses achats divers : des épices, des fruits secs comme les abricots (que Bruno adore !), les raisins, les amandes, les pistaches, les cacahuètes, les pommes séchées, des légumes. Puis les étals de viande où les chachliks (brochettes de viande) sont en train de cuire et rien que de sentir l’odeur nous donne l’eau à la bouche. Les femmes qui vendent les lepyoshkas (pain rond) et des samsas (chaussons aux légumes ou à la viande). C’est un régal. On mange pour quelques soums (monnaie Ouzbek). Le plus gros billet est de 1000 soum soit 0,50 € !!! Jalil nous accueille dans sa Guest house. Nous restons ici deux jours. Quand nous repartons, il nous offre pain et pommes pour la route. Souvent, les hommes sont impressionnés par le Land Rover. Ils ne connaissent pas cette marque et demandent de quel pays elle provient !!! Puis nous nous retrouvons à parler de la route autour de la carte du voyage.
Dans la région de Khiva appelée région de Khorezm, plusieurs forteresses ont été recensées lors de fouilles archéologiques. On en dénombre plus de soixante. Toutes possédaient des remparts pour défendre leur territoire et se protéger aussi contre l’ennemi prêt à tout saccager et à tuer. Pour nous, c’est comme une chasse au trésor.

Aucune carte précise n’existe sur leurs situations géographiques. Il faut s’arrêter, se renseigner pour savoir si nous sommes sur la bonne route. On reste impressionnés par l’immensité de chacune. Ces cités fortifiées sont pratiquement toutes en ruines. Elles vont disparaître avec le temps. Ne restent que les musées témoins de cette vie d’avant…

Traversee du desert d'Oust Ourt

2008-05-01T06:21:00.007+02:00

« Joie d’avancer, d’avoir retrouvé la route, de laisser loin derrière soi ces fonctionnaires empoisonnants. Etre son maître […], sentir le vent lent sur la joue. » Ella Maillart

Depuis deux jours, nous roulons sur les routes et les pistes de l’Asie Centrale : Est du Kazakhstan et maintenant l’Ouszbekistan. Enfin nous touchons ces terres tant rêvées. Rencontrer ses peuples. Approcher leur mode de vie, leur quotidien. Frontières passées sans difficultés. Il faut seulement attendre son tour une fois les papiers remplis et cela peut être long ! Des voitures, des cars attendent comme nous leur passage. Puis fouille rapide du Land. Depuis deux jours, le même paysage qui se déroule : l’immensité, l’horizon à perte de vue. Nous retrouvons le désert, le soleil qui accable, la chaleur qui nous colle à la peau. Retrouver la poussière des pistes. Puis au soleil couchant, sentir le vent plus frais sur la peau, le repos et ce sentiment de bien-être. Nos compagnons de route sont les dromadaires et les chameaux. Quelques hommes à cheval qui gardent leur troupeau de moutons dans cette immensité. Autre décor à cet horizon sans fin, d’étranges châteaux qui se dessinent au loin et qui, en se rapprochant, deviennent finalement des usines avec leur cheminées. Ici, la vie, la ville se construit autour des ces monstres de fer.
Puis, soudain, un bruit étrange à l’arrière du Land. Impossible de freiner et de reculer. Allongé sous le Land, dans la poussière de la piste, Bruno a trouvé la panne. Un boulon de l’étrier de frein perdu et le second en train de tomber ! Repartir avec un seul boulon et tenter d’en trouver. Pas facile, car boulon anglais. La prochaine ville est à 200 km ! Mais sur la route, à 3 km, une maison isolée avec un vieux car russe stationné nous attend presque. Après avoir fouillé une vieille caisse pleine de boulons, le propriétaire nous sort deux super boulons qui sont identiques à celui perdu ! Boulon revissé et on repart.
Nord-Est de l’Ouzbekistan. Nous nous rapprochons de la Mer d’Aral. Moynaq, ville où se trouvait un des plus grands ports de pêche. Aujourd’hui, la mer se trouve à plus de 150 kilomètres. Seuls vestiges de cette vie d’avant, des bateaux çà et là continuent leur agonie sur fond de sable. Ici, le vent souffle chargé de sel et de sable, balaie les terres qui tentent de lutter. Elles finissent par « étouffer ». Est-ce inévitable ?Reprenons la route plus au Sud. L’homme irrigue, cultive. Cette végétation, cette verdure nous soulage. Ici, le soleil paraît plus supportable. Il fait de plus en plus chaud, 40 °c. Nous fondons sous cette chaleur torride. Boire beaucoup.
Direction la ville de Khiva, une des perles de l’Ouzbekistan, ville étape sur la route de la Soie…Caravansérails, mosquées…

Deux billets pour Aktau

2008-04-30T13:36:00.004+02:00

Une fois le bivouac monté au port, nous n’avons de cesse d’aller nous renseigner au bureau appelé Kassa en russe. Nous passons une première nuit. Des le lendemain, nous retournons au guichet. Un bateau est arrivé au port et repart dès ce soir pour le Kazakhstan. Nous sautons de joie à l’idée de partir enfin, traverser la mer Caspienne. Dès 18 heures, nous allons chercher nos billets ainsi que celui pour le Land. Cette fois, c’est sûr. Nous embarquons ce soir vers 22 heures. Finalement, tout n’est pas résolu pour le Land. Il nous manque un document sinon nous ne pouvons monter le véhicule à bord. Et là, il faut se dépêcher pour aller acheter le document nécessaire. Minuit, le Land prend place à côté des wagons chargés eux de minerais. Quant à nous, nous montons ensuite à bord pour s’installer dans notre cabine que nous partageons avec nos deux compagnons Québécois, Dominique et Marie-Pierre. Il est 2 heures du matin. Le bateau quitte enfin le port. Cap pour l’Asie Centrale, Khiva, Bouchara, Samarcande. Ces noms si souvent prononcés, ces villes si souvent imaginées. Nous allons cette fois les découvrir. Elles vont nous révéler leur beauté, leur richesse, leur histoire, celle de la Route de la Soie, les caravansérails… Berceau aussi de civilisations qui ont été florissantes…
Normalement, la traversée dure 18 heures. Au total, nous passons deux nuits à bord. Soit 36 heures entre le moment du départ et l’attente au port d’Aktau avant de pouvoir débarquer. Sans bruit, le bateau glisse sur l’eau. Seules les vagues qui scintillent sur l’eau font entendre leur chant, celui de la mer calme et douce. Je suis là à écouter ce doux murmure, au milieu de nulle part, le regard au loin. Imaginer les terres du Kazakhstan, de l’Ouzbekistan…

Bakou. Un soupçon d'espoir.

2008-04-20T20:42:00.003+02:00

Le temps paraît suspendu. Il nous fige et nous entraîne dans les voix de l’incertitude où se mêlent appréhension, doute et surtout l’envie d’en sortir. Puis soudain, tout s’éclaire quand nous sortons avec nos visas de transit pour le Kazakhstan. Continuer le voyage. Même si nous n’irons pas au Turkmenistan. Car aucune réponse de l’Ambassade pour notre demande de visa de transit. Il faut appeler demain.
Alors, s’empresser d’aller au port et demander le prochain bateau pour Aktau au Kazakhstan. Au bureau, personne ne connaît la date d’arrivée du ferry. Peut-être demain, peut-être dans deux jours, dans trois jours… Le bureau est vide. Tout juste un téléphone. Aucune liaison entre les deux pays ! Nous repartons sans aucune certitude. Alors, chaque matin, nous nous rendons au port pour connaître les « nouvelle » fraîches. Puis, rencontre avec deux Québécois qui attendent depuis une semaine !

Ils nous informent que pour aujourd’hui, aucun bateau n’est attendu… Ce matin, nous retournons au port. Et là, avec stupéfaction, nous apprenons qu’un bateau est arrivé hier dans l’après-midi et qu’il est reparti hier soir ver 23 heures… On croit rêver. On repose la même question pour être sûr d’avoir bien entendu. Pas un doute. Le bateau est bien parti…
Attendre, attendre le prochain ferry qui arrivera peut-être demain, peut-être dans deux jours, dans trois jours… Cette fois, c’est décidé. Dès demain, nous « campons » au port…

Vos messages sont des lumières qui éclairent notre route...

Bakou. Et peut-être la fin du voyage...

2008-04-19T07:41:00.009+02:00

Alors que nous quittons la Géorgie pour passer la frontière, un panneau nous informe « Good Luck » ! Drôle de message tout de même. Est-ce l’annonce de moments de galère ?
Enregistrement aux bureaux de l’Azerbaïdjan. Contrôle du véhicule. Veulent savoir ce que contiennent les malles sur le toit. Malgré nos explications, ils insistent. Finalement, on passe aux formalités administratives : formulaire pour le Land, déclaration des douanes. Drôle d’ambiance dans le bureau où au départ ils nous ont gentiment invités à rentrer, à nous offrir un thé. Puis la situation s’est vite dégradée. Que veulent-t-ils savoir ? Ils abordent la politique française et la position de N. Sarkozy sur l’Arménie (il serait venu en Arménie récemment ??). Nous sentons que nous ne sommes pas trop les bienvenus. Alors que nous avons un visa de transit de 5 jours, une des personnes essaye de nous intimider en nous affirmant que nous ne pouvons rester que 3 jours finalement et qu’il va falloir payer pour rester plus longtemps. Voilà, on en vient à ce qui les intéresse, nous faire « payer ». Finalement, il n’en est rien. Nous nous rendons ensuite à un autre bureau pour payer l’assurance et une taxe d’entrée. Coût : 25 usd. On se retrouve avec une quantité de papiers pour 5 jours seulement dans le pays !
La première image de ce pays est assez décourageante. Puis au bout de 50 km, une voiture de policiers nous arrête. C’est sûrement un contrôle de papiers. Et bien non ! Ils invitent Bruno à descendre du Land et à venir avec eux à leur voiture. C’est un « excès » de vitesse !!! Bruno fait comme s’il ne comprenait pas. Les policiers essayent de lui expliquer qu’il roulait trop vite dans le village et qu’on a été flashé !!! Bruno continue de lui dire avec des gestes que nous allons à Bakou, que nous venons de Géorgie. Langage de sourd !!! Désespérés, les policiers abandonnent et nous laissent repartir…
Nous voici à Bakou. Nous trouvons un hôtel pas trop cher. Ici, le coût de la vie est élevé. La monnaie est le Manat. Un euro équivaut à 1,23 Manat. Une multitude de magasins de luxe, Dior, Gucci et tant d’autres… Le décalage est immense entre la ville qui déborde de tant de « richesses » et les campagnes alentours où les femmes sont dans les champs, fabriquent le pain dans des fours en terre qu’elles vendent ensuite le long des routes ou bien les hommes encore en charrette.

Ce matin, nous nous levons tôt pour se renseigner sur le départ des bateaux pour le Turkmenistan. La police ne veut pas nous laisser embarquer car nous n’avons pas notre visa de transit. On leur explique que ce visa peut s’obtenir à la frontière turkmène en arrivant au port. Ils ne veulent rien entendre et pensent que nous serons refoulés à l’arrivée. Impossible donc de partir. Le hic en plus c’est que l’Ambassade du Turkmenistan est fermée ou n’existe plus ? Que faire ? Ils nous conseillent de voir avec le Ministères des affaires étrangères. Nous nous présentons. Ils ne peuvent rien faire pour nous. Finalement, nous décidons de nous rendre à l’Ambassade de France. Rencontre avec le Consul. Il arrive à joindre l’Ambassade du Turkmenistan qui est en cours de travaux. Il explique à l’Ambassadeur notre situation et obtient un rendez-vous dans l’heure qui suit. Nous partons en taxi. Nous sommes reçus par le Consul du Turkmenistan. Il nous explique qu’il faut une invitation alors qu’à l’Ambassade du Turkmenistan à Paris, ce n’était pas nécessaire. Il ne peut rien faire sans aviser ses supérieurs et appelle la capitale Ashgabat. Il faut attendre jusqu’à samedi pour obtenir la réponse à notre demande de visa. Il nous laisse entendre que rien n’est sûr. Nous repartons dépités. Quelle va être la sentence ? Si c’est refusé, le voyage risque d’être compromis car on ne peut passer au Nord (Tchétchénie et Daguestan), au Sud c’est l’Arménie et donc pas possible, puis l’Iran mais on n’a pas de visa. Le seul recours possible est d’obtenir un visa de transit pour le Kazakhstan et attendre un éventuel bateau. Personne ne peut nous renseigner sur la fréquence des bateaux. Tout est aléatoire. 19 heures, nous rentrons à l’hôtel. Découragés, épuisés. Le moral est au plus bas ! Tout ce chemin parcouru pour s’arrêter ici, ce n’est pas possible ! Repartir sur nos traces juqu’à Istanbul ?

Tbilissi, la capitale

2008-04-16T19:26:00.002+02:00

Je vais vous raconter une histoire. Il s’agit de la création de la Géorgie.
« Achevant sa création, le Seigneur convoqua les peuples pour leur attribuer un territoire. Un seul absent : les représentants géorgiens qui prenaient le soleil. Arrivés les derniers, le Seigneur leur a dit que la distribution des terres était terminée. Ces derniers ne se découragèrent pas et décidèrent de charmer le Seigneur par leurs danses et leurs chants. Séduit, le Seigneur leur donna la terre qu’il s’était réservé pour son propre usage et partit s’installer dans les nuages. C’est ainsi que les Géorgiens se trouvèrent en possession de l’Eden. »
Même si cela reste une légende, n’y a-t-il pas une part de vérité quand je parle de cette proximité entre l’homme et la nature, ce côté « champêtre » du pays.

Tbilissi, c’est une autre histoire. Celle d’une ville qui fourmille de toute part. Trafic de voitures incessant. Chacun conduit comme il veut. Concert de klaxon. La ville a crée de nouveaux besoins pour l’homme. Société de consommation ici comme ailleurs. C’est un cercle sans fin. Finalement, les capitales se ressemblent toutes quelque part créant ce que nous voulons fuir quand on voyage…
Emerge même ici Mc Do et ses hamburgers ! Magasins et le tour des marques : Nike, Levis, Lacoste et bien d’autres. La mode se vit, se porte. Les Géorgiennes adorent s’habiller…
Finalement, nous restons quelques jours à Tbilissi dans l’attente de notre visa de transit pour l’Azerbaïdjan. Cela nous en coûtera 60 dollars chacun. Tbilissi va nous révéler l’autre versant, celui de son histoire, de ses monuments et ce qui la rend « attachante ». La Vieille Ville et ses ruelles en pavé, ses maisons en bois qui sont peu à peu restaurées. Ses nombreuses églises orthodoxes. Des petites, des grandes. Le peuple géorgien est très croyant. On se signe dès que l’on passe devant une église. On prie devant les icônes. On les touche, les embrasse. Forme « d’adoration ».

En pénétrant dans une église sur les hauteurs de la Vieille Ville, un fresquiste est en plein travail. Perché sur un échafaudage, il est en train de peindre. Nous le regardons avec des yeux admiratifs devant son œuvre qui se révèle sur les murs. Cela fait cinq ans qu’il a commencé. Son travail s’achève d’ici un an. Technique de peinture à l’ancienne en utilisant des pigments naturels, de l’œuf et du vin. Perpétuer des gestes, des savoir-faire. Tout ceci traverse des siècles. Transmettre pour ne pas perdre… Nous refermons la porte laissant cet homme continuer son œuvre.

Et puis, il y a la petite boutique du coin. Celle qui fait un très bon café et des petits croissants au chocolat. Chaque matin, nous venons prendre le petit-déjeuner et savourer ce doux breuvage.
Et puis, tous les matins les rues s’animent. La ville se réveille. Chacun s’affère pour installer son étal sur le trottoir. Des légumes, des fleurs, des cigarettes, des vêtements, de la vaisselle, du bazar. C’est plein de couleurs. Chacun a sa spécialité. Les légumes sont fraîchement arrosés. Des odeurs, des senteurs.
Et puis, il y a la petite échoppe. Celle qui vend des glaces à l’italienne. Chocolat ou bien chocolat-vanille pour 60 Gel [0,40 €].
Et puis ces rencontres même si elles sont brèves. Comme celle de Natalia lors de notre premier jour ici. Cherchant une librairie pour acheter un plan de la ville, elle a pu nous aider. Elle a appris le français au centre culturel français et elle a pu nous guider dans la ville. Ou bien celle de ce couple d’expatriés qui travaillent dans une banque française. Ils sont à Tbilissi depuis plus d’un an. Ils étaient auparavant à Moscou. Ils changent de pays en moyenne tous les 4 ans.
Et aussi, ces chauffeurs de Taxi qui vous racontent qu’ils connaissent certaines choses de la France, qu’ils sont tout contents de pouvoir nous citer des acteurs comme Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon et d’autres ou bien des auteurs français comme Alexandre Dumas.
Et puis le beau temps est là depuis quelques jours, 26 °. Il nous réchauffe le corps, le cœur. Nous avons chaud. On peut sortir les tongues !!!

Le visa de transit en poche, il est temps pour nous de repartir et de laisser Tbilissi dans cette « tourmente » inhérente à la ville. Elle vous entraîne, vous emporte, vous épuise. Retrouver la route, cette idée de l’errance, le fait d’être en partance pour un autre lieu… Direction l’Azerbaïdjan.

Destination la Georgie

2008-04-13T07:43:00.005+02:00

Remballer les affaires, quitter le lieu douillet de la chambre d’hôtel. Puis se glisser dans le Land. Contact. On repart. Cette fois pour se diriger vers le Mont Ararat. Sommet à plus de 5 000 mètres. Ciel bas. Verra-t-on son sommet ? Région montagneuse. Nous passons des cols à plus de 2 000 mètres. Présence de neige. Frissons de froid. Bien sûr, le Mont Ararat a la tête dans les nuages. Nous ne voyons que sa base. On raconte que c’est ici que Noé se tenait avec son arche… Nous abordons des vallées plus clémentes. Microclimat. Les arbres sont en fleurs. Douceur de vivre. L’air est chaud et nous réchauffe la peau.

Puis retour sur le plateau. On retrouve la neige qui n’en finit pas de fondre. La vie est plus rude ici. Les hommes tentent de s’accrocher à cette vie là. D’autres sont partis ailleurs abandonnant leurs maisons qui deviennent peu à peu des ruines. Bivouac dans les champs que les hommes en tracteur labourent afin que la terre accueille les semences. Au petit matin, ronflement des engins

qui s’en vont aux champs. Signe de la main.

Passage de la frontière géorgienne ce matin. Beaucoup de camions attendent. Suivre la file et attendre son tour. Au bout de 2 heures, coup de tampon sur le passeport. Ouverture du portail. Nous entrons sur le territoire. L’assurance pour les voitures est pour un an. On fait le choix de ne pas en prendre. Ce n’est pas obligatoire ! Changement d’heure, plus une heure. Changement de monnaie : le lari. Le coût de la vie n’est plus le même ici. Tout est moins cher. Quant au prix du gazoil, on passe de 1€40 le litre en Turquie à 0,75 €.
Ce qui frappe au regard, c’est le vert de la Géorgie. Elle est verdoyante. Des montagnes, des forêts. Elle a un côté champêtre. Des champs, des barrières de bois. Des maisons fleuries. Des cochons. Des vaches qui broutent l’herbe le long de la route. Sans berger parfois. Des petites échoppes devant les maisons où l’on trouve des légumes, du pain en forme de galette, des boissons, de l’alcool, des cigarettes… On ressent de la générosité. Seul tableau noir à ce joli paysage, ce sont les restes des usines du temps du Communisme. Véritables fantômes qui ont entamé leur disparition. En effet, la terre semble peu à peu les digérer… La Géorgie est indépendante depuis 1991.

Arrivée à Tbilissi. Nous logeons chez Irina qui tient une guesthouse pas chère du tout. Elle nous accueille de son large sourire. S’approche de moi et me glisse sa main généreuse dans le dos. Ici, vous êtes chez vous. On partage sa maison.

L'Anatolie

2008-04-04T10:50:00.005+02:00

Nous passons quelques jours au cœur de la Cappadoce. Histoire de se balader, de visiter les églises situées dans des lieux exceptionnels comme sur des pitons rocheux. On ne se lasse pas de découvrir ces habitations, ces églises que l’homme a façonnées au cours des siècles. La plupart des églises sont ornées de fresques, les unes aussi belles que les autres, retraçant les scènes de la Bible, fruit d’un travail lent et minutieux. De ce que nous offre la Cappadoce, on reste ébahis devant cette architecture digne d’un conte de fées. Lieux magiques, lieux mystiques qui nous laissent rêveurs sur cette vie d’avant…

La région est aussi celle des Derviches Tourneurs. Ils sont originaires de la ville de Konya. C’est ici que Mevlâna RUMI (1207-1273) a vécu. Grand philosophe qui fonde cette confrérie musulmane. Tout se base sur le mouvement. La terre tourne, l’homme tourne avec elle. Il vient de la terre et il y retourne. La cérémonie symbolise une ascension spirituelle, un voyage mystique de l’être vers le « Parfait ». On peut assister à des cérémonies à Istanbul ou à Konya.

Lundi 31 mars.
Départ pour le Mont Nemrut Dagi. Le ciel se couvre. La route longe des montagnes encore enneigées (sommets à plus de 3000 mètres). Ciel bas. Il fait froid. Température extérieure de 3° C. On a emmené des tongues. Je ne sais pas si on va les mettre ! Traversée de villages. Voitures, hommes à charrette, à dos d’âne, en side-car russe, vont et viennent chacun avec leur mode de transport. Chacun s’accommode à coup de klaxon ou non. Les hommes se retrouvent. C’est le temps des palabres. On se réunit, on s’assoit là sur le trottoir, là sur l’herbe. Que peuvent-ils se raconter ? Les hommes assis, regardent la vie. Ici, la terre est fertile. Elle est bienfaisante pour celui qui sait la travailler de sa sueur. Elle lui rend bien. Dés lors que l’on passe dans les villes, c’est une autre histoire. Elles se ressemblent, perdent de leur humanité. Surgissent de grandes tours, nouvelles habitations pour ces hommes quittant leur campagne et attirés par cette nouvelle ère de la consommation.

Nous nous approchons du Mont Nemrut qui culmine à 2 150 mètres. En haut de ce sommet, « git » des têtes de divinités de plus de 2 mètres de haut : Antiochos Ier, Zeus, Héraclès, Commagène, Apollon. Puis aigle et lion. Présence d’un tumulus qui est le tombeau funéraire du roi Antiochos. Civilisation de plus de 2 000 ans. Aujourd’hui, les dieux sont recouverts de neige. On les croirait endormis, prêts à se réveiller et à nous raconter leur vie… Sans faire de bruit, nous les quittons et les laissons dans leur profond sommeil…

On reprend la route. Les paysages changent. Des terres arides, comme un erg. Ici, rien ne pousse. Vivent çà et là des nomades sous des tentes comme celles que l’on a pu voir dans le désert mauritanien. Ce sont des bergers avec leurs troupeaux de moutons et de chèvres qui se confondent au loin avec la multitude de pierres. Puis, d’autres paysages où se pratique une culture intensive par un sol riche. Plus de place pour un arbre. Seulement autour des maisons qui tentent de lutter, elles aussi. Nous sommes tout proche de la frontière avec l’Irak, à peine 150 km. Présence de militaires à l’entrée et sortie des villes importantes. Nous sommes contrôlés. Passeports. Aucune parole. Le visage est dur ! On repart. Durant la route, sur des collines se dressent des points de contrôles militaires. Fusils et mitraillettes. Des chars, des véhicules blindés… Ici, les hommes portent davantage le keffir. Quant aux femmes, elles sont de noire voilées…
Bivouac dans les montagnes. Petit coin au milieu des cultures de blé. Ce matin, réveillés par les agriculteurs qui nous demandent si on a besoin de quelque chose.

En route pour le lac de Van. Beau temps. Le lac d’une eau bleue turquoise est entouré de sommets enneigés. Altitude ici de 1 66O mètres. Impossible de trouver un camping pour prendre une douche. La région n’est plus touristique. Finalement, on se rabat sur un hôtel à Van. Une bonne douche chaude ! Au réveil, il fait froid. Il neige à gros flocons !

Direction le centre de la Turquie

2008-03-21T21:55:00.012+01:00

Atteindre Istanbul. Le voyage prend alors son sens. J’ai l’impression qu’il va commencer véritablement à partir d’ici. Les portes de l’Orient sont là et nous les franchissons. Au loin, l’Asie Centrale, la route de la Soie et des noms comme Boucara, Samarcande… Pour l’instant, la ville d’Istanbul nous révèle tous ses joyaux qui se parent de lumières scintillantes dans la nuit étoilée. Flâner dans les rues le soir venu. Se laisser porter par cette ambiance.

Il va falloir la quitter pour reprendre la route. Direction la mer Noire pour s’approcher de sa côte, aller tremper le bout d’un orteil. Nous passons dans une région où la culture de noisetiers est la principale activité, premier producteur mondial ! Des petits villages çà et là, tout de bois et de briques roses. C’est le début du « printemps », le temps des semences. Les femmes sont dans les champs, les hommes sur leur tracteur. Bivouac pas loin de la mer Noire. Il fait bon ce soir. Petit feu de camp. Sentir l’odeur du bois qui brûle, souvenirs de bivouacs en Afrique

.
Direction Ankara, la capitale. Ce matin, il fait beau et chaud. C’est un bonheur. Plus on s’approche de la capitale, plus le paysage change. Des étendues de terres cultivées sans aucun arbre. Ciel qui devient menaçant. Le vent se lève, signe de pluie ! Arrivés à Ankara pour essayer de faire établir deux visas : pour la Mongolie et pour le Kirghistan. La ville est sombre, sans grand intérêt. Nous repartons finalement. Il se met à pleuvoir. Beaucoup de vent. Le ciel est une vraie chappe noire sur nos têtes. Bivouac derrière des collines pour s’abriter du vent violent. Au matin, nous sommes réveillés par une personne qui frappe au carreau. Comment sait-il qu’on est là ? Il nous explique qu’il est le propriétaire du restaurant qui se trouve plus loin le long de la route, le Salt Lake. Il nous propose de venir boire un thé, tchai. Il nous montre un endroit, une source captée pour remplir les jerricanes. Une fois tout remballé, nous allons boire un thé. Je crois qu’il est tout content de nous montrer son restaurant tout fraîchement terminé !

Nous longeons le lac salé. Les couleurs, le paysage, tout nous fait rappeler l’Altiplano en Bolivie. Des lagunes vertes, roses, le Salar d’Uyuni, la Laguna Verde, la Laguna Colorada, la Cordillère…

Anatolie. Région centrale de la Turquie. C’est la région aussi de la Cappadoce. Nous faisons étape à Avanos pour deux ou trois jours.

Cités souterraines, villages et églises troglodytiques, des cheminées de fées, tel est le paysage de la Cappadoce, paysage lunaire… Région d’histoires aussi. Au fil des siècles, des civilisations se sont succédées : Hittite, Romaine, Grecque, Seljoukide, laissant chacune leur empreinte… Rencontre avec un couple de français passionnés par cette région. Président d’une association qui tente de préserver des sites ou des monuments remarquables afin qu’ils soient classés au patrimoine mondial de l’Unesco et à la recherche de financements pour leurs restaurations. Leur site : http://perso.wanadoo.fr/amis-cappadoce
Rencontre aussi avec un couple d’allemands. Ils voyagent en 4x4 et sont partis depuis décembre. Font des reportages pour des randos en V.T.T. Les vendent pour des magazines spécialisés. Ils continuent leur voyage par l’Iran, le Pakistan et ce jusqu’au Népal. Puis Amérique du Sud… Bivouac d’une nuit avec eux au milieu des cheminées de fée. Leur site internet : www.picmik.com

Autre vue, autre vision de la Turquie. Des montagnes, des sommets encore enneigés. Elle continue de nous surprendre...

Aux portes de l'Orient, Istanbul

2008-03-21T21:55:00.006+01:00

Vendredi 21 mars, nous approchons de la frontière turque. Contrôle des passeports. Poursuite de la route pour arriver à Istanbul.

Ville carrefour, rencontres de différentes cultures. Ville d’échanges, de commerce depuis toujours. Bysance, Constantinople et maintenant Istanbul. A quoi ressemble-t-elle ? En prononçant son nom, elle nous fait déjà rêver. Elle évoque l’Orient, les épices, la soie, les bazars, les voyages. Havre de repos et de paix pour celui qui arrive de part les mers ou de part les terres.

Nous trouvons une guesthouse dans le cœur de la cité historique, la Corne d’Or, le quartier de Sultanahmet. Le Land, quant à lui, a trouvé un lieu de repos dans un parking gardé tout proche. Hassan est le gardien. Personne sympa. Il adore le français et il n’hésite pas à nous « enseigner » les rudiments du turc. Certains mots sont vitaux : pain-ekmek, manger-yemek, boire-içmek.
Une fois les sacs posés, nous partons déambuler dans les rues. Elle grouille de vie. Fourmillement d’hommes et de femmes de tout horizon. Port du voile ou non, chacun se respecte dans son rapport à la religion. Elle est la tolérance même.

Visite du quartier historique : l’église Sainte Sophie devenue une mosquée et maintenant un musée, la Mosquée de Sultanahmet ou mosquée bleue (il faut se voiler pour pouvoir entrer), le palais de Topkapi, le Grand Bazar et ses ruelles dédiées aux échoppes de tout genre (argenterie, tapis, sacs, vêtements…), le Bosphore, canal naturel qui relie la Mer Noire à la Méditerranée avec une croisière en bateau.

Côté culinaire, nos papilles sont en effervescence. C’est une abondance de nourriture qui s’offre devant nous. Börek, soupe de lentille ou chorba, pâtisseries diverses comme le helva. On ne peut pas tout citer tellement elle est variée.

Ne pas oublier de parler du muzzin. Il nous réveille à 5 h tous les matins. C’est le premier appel de la prière. Son chant est doux et nous berce le temps d’ouvrir un œil puis de se rendormir. Sonorité de l’orient musulman.

Le long de la mer Adriatique

2008-03-21T21:55:00.001+01:00

Après un passage éclair à la frontière de la Bosnie, nous rentrons à nouveau en Croatie. Direction Dubrovnic. La vieille ville nous offre son joyau d’architecture, cernée de ses remparts. Clichés et nous repartons

Passage de la frontière du Montenegro. Contrôle des passeports. Cette fois, on nous demande la carte grise et l’assurance du véhicule. Coup de tampon sur nos passeports. Le Montenegro donne la sensation d’un pays en plein développement. Beaucoup de travaux, de constructions en cours. On ressent comme un entrain, une envie d’avancer. La route longe la côte. Des églises émergent çà et là de villages érigés sur des promontoires au bout de la côte.

Nous prenons un ferry pour traverser un bout d’un bras de mer intérieure. Traversée sympa, brève. En moins de dix minutes, on se retrouve sur l’autre rive gagnant ainsi une heure de route sinueuse.

Bivouac sous les oliviers à côté d’une jolie église. Nous avons demandé de pouvoir s’installer aux gardiens de ce joli lieu. En pleine nuit, 4 coups de révolver qui nous sortent de notre profond sommeil !!! Peut-être un voleur de poules, un ours !!! On ne saura jamais la fin de cette histoire...
Ce matin, le ciel est nuageux. Il se met à pleuvoir. Pour atteindre la frontière albanaise, nous prenons une déviation par une route de montagne sinueuse. Beaucoup de brouillard. Arrivée au poste frontière. Tout est gris ici. Nous devons nous acquitter de 20 €, une sorte de taxe de séjour. Tiens, tiens ! Pas un sourire. Tout est froid, le temps et même les gens, je crois. Au bout de 2 km, des ordures jonchent les routes, les maisons, les ruisseaux. Le paysage est une poubelle à ciel ouvert. Comment peut-on vivre ainsi ! On sent encore un pays en « guerre ». Des bunkers font partie du paysage comme de gros champignons qui émergent de la terre. Que la guerre est moche et sale ! On ressent encore les blessures de la guerre faites aux hommes, à la nature. Il va falloir du temps pour effacer tout cela. Le soir approchant, nous cherchons un coin de bivouac. Impossible de trouver un petit bout de terre, coincés entre le lac et la montagne. Finalement, on se rabat sur un petit hotel pour la nuit. Souper dans la chambre avec l’installation du réchaud à gaz. Il fait froid dehors. Ciel bas. Il pleut.

Il est 5 heures. Le jour se lève. Il est trop tôt pour se lever. Je me rendors. Ce matin, le ciel est toujours aussi sombre. Le froid persiste. Nous avons hâte de quitter l’Albanie. Passage de la frontière pour la Grèce. En quittant le pays, un policier est étonné de notre présence pour faire du tourisme. En effet, l’Albanie n’est pas une destination à la « mode ». C’est un passage « obligé » pour la suite du voyage. Arrivée en Grèce. Le douanier nous accueille avec un large sourire et nous souhaite la bienvenue. Le ton est différent. Nord de la Grèce, temps froid. Il y a encore de la neige ici. Altitude 2000 mètres environ. Une station de ski. Oui, oui, il y a des montagnes en Grèce. La route sinue et descend dans la plaine. L’horizon se dégage enfin. Halte en ville. Bruno insiste pour manger un kebab. Conversation avec nos voisins de table. On parle de la France, de stars célèbres, de chanteurs, de la côte d’azur. On reprend la route. Nous nous rapprochons de la mer. Il fait plus doux. Ce soir, bivouac au bord de la mer. De l’intérieur du Land, assise en train d’écrire, vue sur la mer, le large. Seulement le bruit des vagues qui viennent s’échouer sur la plage. Pensée pour vous tous…

Remerciements

2008-03-21T20:07:00.005+01:00

Dans la hâte du départ, nous tenons à remercier le garage et surtout la personne qui a bien voulu faire quelques réparations sur le Land au dernier moment. Il s'agit de Mr Valery Durin, spécialiste 4x4 à St Rémy en Rollat. Nous avons ainsi pu récupérer le Land dès le mardi 11, veille de notre second départ ainsi que le prêt de nouvelles pièces de rechange.

Dimanche 16 mars

2008-03-17T11:03:00.004+01:00

Nous continuons la route côtière. A chaque fois, c'est un petit bonheur. Des coins de paradis. Nous croisons des femmes tenant à leur main un bout de rameau d'olivier. Je crois que c'est le dimanche des rameaux. Les femmes vont à la messe. Quant aux hommes, certains se retrouvent au bistrot, d'autres jouent à la pétanque. Nous bivouaquons une dernière fois en Croatie. Demain, nous passons la frontière de la Bosnie sur quelques kilomètres puis la frontière du Montenegro.

Samedi 15 mars

2008-03-17T10:52:00.003+01:00

Nous approchons de la frontiere slovene. Passage de la frontiere. Controle des passeports. A peine un au revoir. On remballe nos papiers. Slovenie, terre ou les ours vivent encore en liberte. Les paysages contrastent avec celui de l Italie. Des immensites de forets, de collines. La nature a conserve ses droits et l homme est plutot a son service. Apres quelques kilometres, passage de la frontiere croate. Nous suivons la route cotiere. Elle est dechiree. Des petites criques, une eau bleue turquoise, des petits ports avec leurs barques. On en prend plein les yeux. On ne se lasse pas. La route sinue tout le long de la mer adriatique. On se sent bien. Il fait chaud. Bivouac dans un camping, histoire de prendre une bonne douche chaude. Vue sur la mer. Premier repas pris dehors au feu d une lampe a gaz. Des pecheurs embarques dans leurs barques viennent relever leurs filets juste devant nous. Elles glissent presque en silence. Clapotis de l eau.

Vendredi 14 mars

2008-03-17T10:47:00.003+01:00

Il y a une fuite au boitier de direction depuis hier. Nous nous arrêtons au premier village chez un garagiste trés sympa. En une heure de temps, il nous répare tout cela à coup de "Teflon" (utilisé en plomberie !). Selon lui, cela tiendra jusqu'en Mongolie. On veut bien le croire - Gracié -.

jeudi 13 mars

2008-03-17T10:38:00.002+01:00

Passage de la frontiere pour l Italie par le tunnel du Frejus. Grand ciel bleu. Beaucoup de circulation, beaucoup de camions. Il faut suivre la route. La plaine du Po est banale. Beaucoup de cultures. Pas de forets. De grosses fermes, type collectivite sont encore en activite. Bivouac au bord du Lago di Garda. Un autre visage de l Italie. Belles demeures, beaux parcs. On trouve une toute petite place au bord de l eau pour le bivouac. Tranquillite. Loin de ces routes, de ces autoroutes qui happent chacun dans un tourbillon de folie. Nous sommes lessives par la route et tout le stress d avant.

Mercredi 12 mars

2008-03-17T10:21:00.003+01:00

Premier bivouac en France au lac d Aiguebelette en Savoie. Il fait froid et tres humide aussi. Nous retrouvons les moments du bivouac : installer l interieur du Land en mode cuisine pour pouvoir manger puis transformation en chambre de nuit. Tout n est que reconfort : la chaleur, la couette qui craque, le duvet moelleux. On se glisse dans les draps et la Morphee apparait...

Enfin le départ

2008-03-12T11:49:00.004+01:00

Cette fois, c'est bon. Le land est prêt, nous aussi. A Brout-Vernet, le ciel est bleu avec du vent comme là-bas, j'imagine.

Alors, pour vous mettre en haleine, quelques photos du départ "2". Les autres photos conservez les, elles sont collection maintenant.

Dernière soirée

2008-03-11T23:18:00.002+01:00

Le vent se lève. Quelque chose se prépare. C'est l'appel du départ. Nous nous sentons cette fois plus légers avec cette profonde envie qui nous pousse à partir enfin. C'est comme un vent de liberté qui nous envahit, nous fait frissonner. Une joie intérieure qui ne peut se dire...

Demain, en route. Direction plein Est. Première frontière, l'Italie.

Avant le grand départ

2008-03-09T20:40:00.012+01:00

Nous avons déchargé le Land 109 pour tout réinstaller dans le Land 110. Quant à la galerie, il a fallu faire appel aux copains pour la passer de l'un à l'autre. Les 4 roues ont été démontées puis remontées. Dès demain, notre engin part chez le garagiste pour deux réparations. Ce temps supplémentaire nous permet de peaufiner les derniers préparatifs car la semaine dernière a été éprouvante par le rythme. Le choix d'avoir changé de véhicule se révèle être une source d'apaisement. Nous sommes plus sereins pour la suite du voyage. Nous nous sentons cette fois prêts, les yeux ouverts au monde. Ce qui reste essentiel dans notre périple, c'est d'aller jusqu'en Mongolie. Ensuite, peu importe le véhicule quelque part. Ce n'est pas l'exploit mécanique mais ce que nous allons vivre, éprouver, ressentir durant cette longue route juqu'au ciel bleu de Mongolie qui est le coeur de notre périple.

"Comprenant le monde comme un livre savant,

le sentant comme un chant d'amour,

s'en étonnant comme un enfant ,

Vivre..."

Nazim Hikmet

Faux départ

2008-03-07T22:20:00.000+01:00

Après plus de 400 km pour sa première journée, le Land montre des signes de faiblesse. Il est très bas sur l'arrière malgré des lames neuves qui ne paraissent pas suffisamment résistantes pour un tel poids. On se rend compte à la moindre côte qu'il s'essoufle. Plus d'énergie du moteur. Puis ce matin, les freins paraissent durs. C'est sûrement l'assistance de freinage qui vient de lâcher. Il fuit de plus en plus au niveau du moteur. Moment de réflexion. Que fait-on ? Soit on continue ainsi avec le risque que le moteur nous lâche à n'importe quel moment. Soit on retourne à la maison et on embarque dans le Land plus récent. En effet, nous avons mal évalué le vieux Land pensant qu'il allait parcourir cette longue distance. Il est trop faible pour avaler tout ce nombre de kilomètres.

Décision difficile à prendre en ce 2° jour. Il faut entendre la voix de la sagesse. Alors, nous prenons le chemin de la maison. Demain, on déménage toute l'installation pour la mettre dans le Land 110 (c'est un Land plus récent et donc plus puissant). Dès lundi, l'engin part chez le garagiste pour une révision et changer une partie du pot d'échappement, mettre une nouvelle boîte pour la direction assistée (elle fuit). Dès que tout est prêt, nous repartons plus confiants quelque part même si le risque existe toujours. Cela fait partie de tout ce qu'on entreprend dans sa vie...

Alors bientôt prêts pour un nouveau départ.

"Celui qui n'a pas vu la joie d'hier, verra celle de demain"

Proverbe africain

Le vent du départ

2008-03-06T19:10:00.000+01:00

Jeudi 06 mars 08

Je pars. Direction l'Est
Je ne sais où cela me mènera
Si, jusqu'en Mongolie par les routes du monde
Pour m'approcher au plus près
de cette terre, de ces hommes, de moi-même
Chacun cherche son chemin
Celui-là est le mien...

J -1

2008-03-05T23:54:00.001+01:00

Il se fait tard. La journée est passée très très vite. On est presque prêt. Bruno termine de préparer ses affaires. Quant à moi, il me reste de la paperasse à terminer. Tout va très vite comme un tourbillon de vie... De la joie et de l'appréhension se mêlent...

Bientôt le jour J

2008-03-04T22:57:00.000+01:00

Le temps presse et nous courons un peu partout. Il faut rassembler les affaires et commencer à les installer dans le Land.

Dehors, il neige ! Sentiment d'étrangeté entre ce qui se trame à l'extérieur et ce chamboulement qui commence à émerger au fond de moi...

Derniers préparatifs

2008-03-03T18:55:00.000+01:00

Plus que trois jours à finir de préparer le Land, rassembler ses affaires personnelles, l'appareil photo, la caméra, les pellicules, la pharmacie qui est conséquente, toute la paperasse, livrets et carnets, les bouquins nombreux, de l'argent liquide (des euros et des dollars sous pochette plastique et disséminés dans le Land, surtout se rappeler ensuite des cachettes! ), un peu de nourriture et aussi le panier surprise offert (au cas ou on se retrouve bloqué au milieu de nulle part), les bidouilles et surtout ne rien oublier d'essentiel. Emporter un truc que l'on aime. Pour moi, ce sera mon foulard que je porte tout le temps. Il me rassure.

Le Land est presque prêt. Bruno a remonté toute la partie de l'habitacle avec des remaniements de dernière minute. Il sera terminé demain. Des photos sont prévues pour vous donner une idée de notre petit espace de vie pendant ces six mois. J'ai hâte de passer ma première nuit. C'est un vrai bonheur de pouvoir renouer avec ce mode de vie nomade qu'on aime.

Visas

2008-02-27T22:49:00.000+01:00

Nous avons récupéré nos passeports. Nous avons deux visas : celui de l'Ouzbekistan et celui du Kazakhstan. Pour tous les autres pays, Azerbaïdjan, Turkménistan, Kirghistan, Russie et Mongolie, nous les ferons au cours du voyage. Impossible pour certains de les faire avant car ils ne sont valables que trois mois.

Allez, une petite leçon de russe. Je vous écris la prononciation car impossible d'écrire le cyrillique avec le clavier!!

- bonjour : do-bra

- au revoir : da-svi-da

- oui : da

- non : niet

- s'il vous plaît : pa-jal-sta

- merci : spa-si-ba.

Alors, pas mal. Je trouve que c'est une très belle langue à prononcer. Quant à l'écriture cyrillique, cela reste plus complexe quand même.

Plus de photos !

2008-02-27T22:35:00.000+01:00

Histoire de vous prouver que tout est bien réel !

De la mécanique

2008-02-27T22:09:00.000+01:00

Alors que le départ se précise, il a fallu remettre les mains dans le moteur, enfin surtout Bruno. Une grosse fuite d'huile provenant du moteur au niveu de l'embrayage!!! Diagnostic : joint spi de villebrequin. En clair et pour parler français, cela fuit par l'embrayage. Alors, il faut tout démonter et changer le fameux joint qui fait l'étanchéité. Pour cela, Bruno doit démonter le plancher du Land, les deux arbres de transmission, la boîte de vitesse et de transfert pour atteindre enfin l'embrayage. Cela fait deux jours que Bruno est après. Pendant que je suis à l'intérieur à m'occuper du reste, c'est-à-dire des papiers administratifs, des topos, faire des doubles de tous nos papiers. Cela peut servir.

De bois et de tissus

2008-02-22T18:16:00.000+01:00

En fait, le Land c'est un peu notre maison. Alors pour que notre "petit" espace de vie soit le plus confortable, l'aménagement est en bois. C'est là que j'interviens avec ma super machine à tout faire ou presque : refaire les housses des matelas, aux fenêtres faire les rideaux afin d'être dans l'obscurité pour ne pas être réveillés aux aurores par les premiers rayons du soleil... C'est promis, on mettra des photos.

Bonne nouvelle

2008-02-20T19:54:00.000+01:00

Super, le Land a été reçu favorablement au contrôle technique. Cela nous rassure sur sa santé et sa forme quelque part. Bruno peut rouler et ainsi le mettre un peu à l'épreuve. Le temps passe et le départ approche. Il reste pas mal de choses à faire : l'aménagement intérieur à installer en apportant quelques modifications. Et puis, pour ma part, il faut que je m'attèle à la couture et même avec une machine à coudre, ce n'est pas simple surtout quand on a appris sur le tas ! Il va être tout beau...

Les livres

2008-02-04T18:47:00.000+01:00

Que ce soient les guides, les cartes topo ou bien les bouquins qui ont un lien avec les pays, ils sont le début du voyage. Lire et imaginer cet ailleurs, d'autres cultures, d'autres peuples. Se plonger dans les cartes et visualiser le parcours. C'est déjà le voyage.

A ce jour 4 guides achetés, une quinzaine de cartes. Sans compter tous les autres livres. On prévoit un petit coin biblio dans le Land quand le soir venu, bien au chaud, nous pourrons nous prélasser le regard vers l'horizon, au soleil couchant...

Pour l'instant, il faut potasser un peu, apprendre les rudiments du Russe [ce n'est pas gagné !]. Je trouve que c'est une très belle langue et cela donne envie de s'y mettre. Dommage que nous n'ayons trouvé aucun cours de Russe sur Vichy, histoire de se sentir moins seul.

En préparation, une rubrique "Idées de bouquins" pour piocher, faire partager et rêver...

Ecrivains Voyageurs

2008-02-03T17:16:00.000+01:00

Comment ne pas citer des auteurs dont la beauté réside entre autre dans l'acte d'écriture. A chaque fois que je les lis ou bien que je me perds en regardant leurs photographies, c'est toujours la même émotion...

"L'étendue ne se trouve pas, elle se fonde"

Saint-Exupery

"Le sort m'a donné des yeux qui aiment voir"

Ella Maillart

Partir

2008-01-30T18:16:00.001+01:00

Le temps du voyage approche et il me tarde maintenant de partir. Prendre la route et se laisser emporter par cette ivresse que l'on éprouve où tout vascille le temps d'un instant. Retrouver cette sensation, ce sentiment d'une immense liberté comme un bonheur qui vous arrive. Les yeux nous piquent par l'air vif puis les larmes inondent nos visages qui sourient en silence...

Galère !

2008-01-27T21:31:00.000+01:00

Voilà presque un mois que je me suis plongée dans la paperasse administrative des visas. Quelle pagaille ! Cela nous change de l'Afrique et de ses visas obtenus le jour même ou bien faits aux postes frontières avec des douaniers qui vous offrent à boire ou bien qui vous proposent un bout de poulet bicyclette. Cela nous manque un peu ! Pour certains pays comme la Russie surtout, il faut obtenir des invitations. Et là c'est un véritable parcours du combattant. Car il faut que les dates des visas soient encore valables une fois arrivés dans le pays souhaité. Ce qui est sûr, c'est que pour la Russie, on ne peut faire le visa qu'en avril (délai de 45 jours avant la date d'entrée dans le pays) et que nous, nous serons partis depuis mars ! A ce jour, le visa le plus simple à obtenir est l'Ouzbekistan. Celui-là, c'est sûr on l'aura. Pour les autres, adviennent ce que pourra...

Quant au Land, Bruno vient de le récupérer. Sa révision lui a fait du bien. Il freine enfin ! Maintenant, il s'agit de passer le contrôle technique et de lancer la machine sur les routes, histoire de voir ce qu'il a sous le "capot".

Du concret !

2008-01-20T22:10:00.000+01:00

Première carte, premier tracé de l'itinéraire prévu. Il suffit de cliquer sur l'image et là c'est le voyage grandeur nature ou presque...

Partenaire particulier

2008-01-19T16:40:00.000+01:00

Les grosses réparations se terminent sur le Land. Quelques petits soucis persistent notamment le réglage des freins que Bruno n'arrive pas à résoudre. Il reste aussi à vérifier la "forme" du moteur et quelques petits trucs. Pour tout cela, nous avons fait appel à un "docteur" pour Land, le garage D.L.S. à St Rémy-en-Rollat [03] tenu par Valéry Durin. Il nous révise notre engin (compression moteur, changement "préventif" du joint de culasse, contrôle des injecteurs, etc) et nous faisons savoir autour de nous son existence, son travail pour les Land.

Nous récupérons le Land vendredi pour ensuite passer ce fameux contrôle technique ! Après cela, nous serons un peu plus soulagés. Le Land pourra enfin rouler, histoire de voir ce qu'il a dans le "ventre"! Il va rester un bon mois pour qu'il s'essaye sur les routes du coin, retrouver le goût du goudron, celui des pistes avant le jour J.

L'an 2008

2008-01-06T17:18:00.000+01:00

Nous voici propulsés en 2008, nouvelle année sous le signe de projets et pour nous de voyage. Ce projet de voyage en Mongolie a germé depuis longtemps. Rêve d'immensité, d'horizons sans fin, de désert, de peuples nomades. Maintenant, le départ approche et je sens naître en moi de la joie mais aussi de la peur, sentiment naturel à l'approche de ce temps du voyage. Quitter ce qui fait notre quotidien, ce qui nous rassure, ce que nous connaissons pour se mettre en marche, partir...

2007-12-27T17:38:00.000+01:00

Le Land n'en finit pas de nous jouer des tours. On est le 27 décembre et notre vaisseau ne roule toujours pas ! Après toutes les pièces changées, le soucis majeur est le freinage ! Nous nous impatientons de le voir enfin rouler et de pouvoir l'essayer jusqu'au temps du départ, en mars 2008.
La partie administrative est aussi un gros morçeau. Je viens de recevoir mon passeport. Il a fallu que j'en établisse un autre pour être sûre d'avoir assez de pages ! Maintenant, il reste à faire établir les visas qui paraissent complexes à obtenir comme celui de la Russie où il est demandé une confirmation d'un hotel dans le pays. Je regrette un peu l'Afrique et sa "facilité" à obtenir toutes ces formalités.

Bilan mécanique

2007-12-03T22:05:00.000+01:00

Encore un week-end consacré à notre engin. La préparation mécanique est la priorité pour l'instant. Ceci reste bien sûr le domaine préféré de Bruno. Quant à moi, il s'agit d'assurer des fonctions basiques mais importantes. Vérifier que tel ou tel voyant s'allume pendant que Bruno bidouille des fils. Je reste à mes commandes et exécute les consignes avec attention ! Aucun impair n'est permis !

Ce qui à déjà été fait : purger l'embrayage (les vitesses ne passaient plus), refaire le démarreur (le Land ne démarrait plus), changer la pompe à eau, changer le radiateur, changer le réservoir arrière (il fuyait), changer les glissières des vitres des portes (la mousse verdoyante commençait à pousser).

Ce qu'il reste à faire, beaucoup de choses. En voici les principales :
- changer les lames de suspension
- changer les amortisseurs

- réviser les freins (ils sont sûrement grippés)

- changer la baie de pare-brise (déssoudée depuis l'Algérie)

- faire toutes les vidanges, moteur, boîte, ponts...

- changer les pneus

- installer une seconde batterie

- renforcer la galerie puis la remonter

- repeindre le chassis (contre la corrosion)

- remonter tout l'habitacle intérieur et apporter de nouvelles modifications

et plein d'autres choses encore... Le tout étant de réussir à passer le contrôle technique ! Pour enfin commencer à rouler, histoire de le préparer avant d'entamer les 35 000 km (à 2 km près !).

2007-11-24T17:40:00.000+01:00

Une histoire de Land,

Bruno, moi et notre vaisseau adoré, un Land Rover de 1976. Il faut passer aux cribles toute la partie mécanique car il ne roule plus depuis deux ans. Son dernier voyage remonte en 2000 en Afrique avec à son actif 12 000 km de piste. Grosse réparation qui a commencé courant octobre. Quant à la partie de l'habitacle, elle me concerne plus particulièrement avec un grand nettoyage façon fée du logis. Ensuite, il s'agira de s'attaquer à l'aménagement de notre "espace de vie"...

Premières écritures

2007-11-11T21:47:00.000+01:00

Voilà, c'est fait. Ce sont les premiers balbutiements de la création de notre blog. Notre aventure commence ici, celle d'un voyage en destination d'une terre où les vastes plaines vous invitent à vous perdre, où l'on peut entendre les galops des chevaux dans le vent.
Jusqu'au ciel bleu de Mongolie, c'est notre itinerrance, celle d'un autre voyage, un autre Ailleurs.